Deb’s: Big Bang & Sotto Sopra

Prima volta sul blog della beerfirm Deb’s, fondata a Caramanico Terme (PE) nel 2014 da Debora Franceschelli, diploma da sommelier e passione per la birra coltivata prima in maniera autodidatta e poi attraverso un corso tenuto da Jurji Ferri di Almond 22; in assenza d’impianti produttivi di proprietà, la formula scelta per l’ingresso nel mondo dei professionisti è quello della beerfirm, appoggiandosi ad altri birrifici. Non ho trovato molte altre informazioni in internet, dove in assenza di un sito l’unico riferimento aggiornato è la solita pagina Facebook.  Dovrebbero essere cinque le birre in produzione: Big Bang (APA), White Ginger (witbier allo zenzero), Luce (Tripel), Sotto Sopra (Saison) e Red Snow (Belgian Strong Ale con aggiunta di miele e disponibile nel periodo natalizio). Due sono le bottiglie protagoniste del post odierno, le cui etichette purtroppo non fanno chiarezza su dove siano prodotte le birre: personalmente non ho nulla contro le “beerfirm”, ma auspicherei trasparenza, pur restando che l’unica cosa veramente importante è la qualità di quello che poi arriva nel bicchiere. Partiamo dalla Big Bang, un’American Pale Ale che vede come protagonista il luppolo Citra. All’aspetto è di colore oro antico, leggermente velato e forma un cappello piuttosto generoso di schiuma bianca, molto cremosa e dall’ottima persistenza. L’aroma è purtroppo un biglietto da visita molto poco invitante; sporco e “lievitoso” dal quale emergono ricordi di fiori secchi ed un vago sentore di scorza di limone e di plastica. L’abbondantissima schiuma si porta dietro una carbonazione davvero eccesiva per un’American Pale Ale, ma il problemi di questa bottiglia sono ben altri. ll gusto riflette d’aroma nella mancanza di pulizia,  s’intravede appena la dolcezza della frutta (ananas, forse polpa d’arancia) alla quale fa seguito l’amaro finale, sgraziato e sgradevole, nel quale più che la frutta secca dominano la plastica e la gomma bruciata. La pesantezza della birra al palato a livello tattile è notevole, così come la sua astringenza, a tratti allappante: impossibile continuare a berla.Per dimenticarla  passiamo alla saison Sotto Sopra, che non dovrebbe utilizzare spezie ma basarsi solamente sul "lavoro" del lievito. E' ambrata scarica con riflessi ramati: qui la schiuma bianca è invece un po’ grossolana ma soprattutto non ha l’esuberanza e la persistenza che di solito caratterizzano le saison.  L’aroma è quasi assente e anche quel poco che c’è risulta poco pulito e “lievitoso”, aggettivo da intendersi nella sua accezione negativa:  in mezzo ad un po’ di gomma bruciata si percepisce appena un ricordo di pera. Il corpo è medio-leggero, le bollicine – al contrario dell’American Pale Ale – qui sono molto poche e non riescono a dare a questa Saison la vivacità e la vitalità che meriterebbe. Al palato ritrovo gli stessi difetti della bottiglia precedente: birra pesante a livello tattile, astringenza (sebbene in tono minore) e una pulizia davvero lacunosa che ne rende difficile la descrizione. Forse biscotto e miele, pera, con l’amaro a riproporre gli stessi difetti dell’altra birra (plastica, gomma) ma, essendo presente in quantità minore, consente quanto meno di terminare il bicchiere, sebbene con uno sforzo notevole. Spiace sempre parlare male di una birra (sopratutto perché è stata pagata!) ma queste due bottiglie sono davvero ben lontane dalla soglia della sufficienza: e se una “sfortunata” può sempre capitare, due su due sono purtroppo un indizio abbastanza preoccupante.Nei dettagli:Big Bang, formato: 33 cl., alc. 5%, lotto 43, scad. 07/2017, pagata 4.00 Euro.Sotto Sopra, formato: 33 cl., alc. 5.8%, lotto 72, scad. 09/2017, pagata 4.00 Euro.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Urban Chestnut Apotheosis

Florian Kuplent  e David Wolfe sono colleghi alla Anheuser-Busch (Budweiser, per gli ignari) di  St. Louis, Missouri:  all’interno della divisione New Product and Innovations, David si occupa di marketing, mentre Florian è il birraio intento a lavorare alla realizzazione delle cosiddette birre “crafty”, poi concretizzate nelle Michelob. Florian è tedesco, nato a Mueldorf (Baviera) e  diplomato mastro birraio a Weihenstephan: dopo una breve esperienza come birraio alla New England Brewing Co.  (Norwalk, Connecticut) la sua carriera lo porta a lavorare con la Brauerei Beck’s (Brema, Germania) e con  la Brouwerij Moortgat (Belgio) prima di arrivare a Londra per aiutare la nascente Meantime Brewery a mettere in funzione il suo primo impianto. In Inghilterra trova anche l’amore e per seguire la moglie americana si trasferisce negli Stati Uniti dove viene assunto alla Anheuser-Busch. Nel 2010 Florian Kuplent  e David Wolfe si licenziano per fondare la Urban Chestnut Brewing Co., inizialmente un piccolo brewpub (con annesso Biergarten) nel centro di di  St. Louis che apre le porte ad inizio 2011. Gli spazi divengono però abbastanza in fretta troppo ristretti e già nel 2013, anno in cui vengono prodotti 7.000 barili,  viene annunciato un piano d’espansione da 10 milioni di dollari con l’apertura di un secondo birrificio a St. Louis (capacità 60 bbl) con un potenziale annuo di circa 15.000 barili e di futura espansione sino a 100.000. A gennaio 2015 Kuplent  e Wolfe annunciano anche l’imminente apertura di una succursale in Germania, precisamente a Wolnzach, in pieno Hallertau, 60 chilometri a nord di Monaco di Baviera. La “Urban Chestnut Hallertauer”, guidata dal birraio Georg Seitz, debutta alla fine della scorsa estate con un impianto da 17 barili diventando  se non erro  la prima “succursale” di un birrificio americano in terra tedesca  e – di fatto -  battendo sul tempo l’hype ed il clamore dell’analogo progetto di Stone a Berlino .  Attualmente la produzione rimane focalizzata sugli stili tedeschi, con l’unica eccezione di una Pale Ale, mentre negli Stati Uniti Urban Chestnut propone la serie “Revolution”, d’ispirazione americana, e quella “Reverence” che invece guarda alla tradizione Europea. C’è tradizione europea anche nel nome scelto; il “castagno urbano” rimanda infatti a quegli alberi che in Germania venivano piantati sul terreno al di sopra delle cantine sotterranee dei birrifici, per  mantenere più fresca la temperatura durante l’estate. Divenne quasi naturale per i bevitori approfittare di quell’ombra e spostarsi là a bere le birre servite direttamente dalle botti, dando di fatto origine a quello che oggi viene chiamato Biergarten.Apotheosis è il nome scelto per una saison che venne prodotta la prima volta assieme al pub The Royale di St. Louis, in occasione della festa di Luigi IX di Francia, il Re al quale la città del Missouri deve il suo nome; l'Apoteosi di Luigi IX è una statua posta in cima alla collina Art.  La ricetta chiama frumento, malti Pilsner e Monaco, Hallertau Perle e Hallertau Saphir come luppoli.Di colore oro antico, leggermente velato, forma una bella testa di schiuma bianca, cremosa e compatta, dalla buona persistenza anche se non particolarmente generosa per lo stile. L'aroma offre una delicata speziatura che richiama il coriandolo, profumi floreali e di miele, paglia, pera, agrumi. Non c'è una gran intensità ma quello che si avverte è molto pulito e caratterizzato da una buona finezza. Al palato arriva con corpo medio-leggero e una carbonazione un po' troppo bassa per lo stile; la morbidezza ne guadagna, ma la vivacità viene quasi azzerata. La bevuta è comunque soddisfacente grazie ad un ottimo livello di pulizia e ad una grande intensità a fronte di una gradazione alcolica (5.3%) contenuta. Il gusto ha buona corrispondenza con il naso, con biscotto e miele a formare la base maltata che affianca le note fruttate di arancia, mela e pera accompagnate da una delicata speziatura  (coriandolo) donata dal lievito; la bevuta parte dolce per essere poi bilanciata dall'acidità del frumento e da un delicato finale amaricante terroso. Ne risulta una saison elegante ma poco secca e che tuttavia perde per strada le sue stesse radici, quel carattere rustico e ruspante che ci dovrebbe invece sempre essere: probabilmente una saison "urbana" di nome e di fatto, ma se ci si accontenta si  riesce comunque a bere abbastanza bene.Formato: 50 cl., alc. 5.3%, IBU 18, imbott. 12/05/2015, pagata 4.46 Euro (beershop, Germania).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Marble Lagonda IPA

Il birrificio Marble di Manchester l'avevo incontrato per la prima volta nel 2013, con la sorprendente Manchester Bitter: venne fondato nel 1997 da Vance Debechvel e  Mark Dade per cercare di sostenere la poco solida situazione finanziaria del pub Marble Arch Inn. Da quell'anno le cose sono progressivamente migliorate, ed oggi Marble ha aperto altri due locali, la Beerhouse Chorlton e il bar 57 Thomas Street. Dopo l'abbandono di Mark Dade, vi ha lavorato come birraio James Campbell fino a settembre 2013 per poi andare ad aprire assieme al socio Paul Jones nel 2014 la molto promettente Cloudwater Brewery. In sala cottura a Manchester si sono rapidamente avvicendati Dominic Driscoll (poi passato alla  Thornbridge) e Colin Stronge (ora a Buxton) fino all'arrivo a metà 2014 di Matthew Howgate che ha però dato le dimissioni proprio qualche settimana fa, rimpiazzato da James Kemp, ex Fullers, Thornbridge (2009-2010) e Buxton (2010-2013). Kemp, neozelandese, ha la paternità di alcune tra le birre più rappresentative della "new wave" brassicola inglese dell'ultimo decennio: la Wild Raven Black IPA di Thornbridge e la Axe Edge di Buxton; sarà interessante vedere il suo contributo alla già consolidata ed ottima gamma che offre Marble.La birra di oggi è tuttavia da attribuire a Matthew Howgate: una India Pale Ale dedicata a Lagonda, marchio inglese di automobili di lusso fondato nel 1906 da Wilbur Gunn e rilevato poi nel 1947 per 52.000 sterline dall'imprenditore David Brown che, appena una anno prima, aveva acquistato per 20.500 sterline l'Austin Martin. L'ultimo modello a nome Lagonda fu prodotto nel 1965: vi furono poi numerosi tentativi di riesumare il lussuoso marchio realizzando diversi prototipi che non entrarono mai in produzione di serie sino al 2015, quando venne presentata la Lagonda Taraf, duecento esemplari commercializzati per il mercato mediorientale e venduti alla modica cifra di circa 700.000 sterline.Tornando alla birra, i luppoli utilizzati dovrebbero essere prevalentemente Centennial, Simcoe e Citra, ma non sono riuscito a reperire molte informazioni accurate sulla sua ricetta. Perfettamente dorata e quasi limpida, la Lagonda IPA forma un discreto cappello di schiuma bianca e cremosa, compatta, dalla buona persistenza. La bottiglia serigrafata (personalmente preferivo le vecchie etichette) recita "the modern classic" e mantiene le promesse. Quello che c'è nel bicchiere è evidentemente "moderno" per quel che riguarda la scelta dei luppoli, mentre la "classicità" inglese è nella sua struttura e nella sua concezione: niente estremismi o fuochi d'artificio, a partire della gradazione alcolica (5%) nient'affatto esasperata (la American IPA di ieri, 5%, era stata invece definita "session") così come il livello d'amaro. L'aroma non è una sfacciata esplosione di sapori ma (complice qualche mese di troppo sulle spalle della bottiglia) un delicato e raffinato bouquet nel quale s'incontrano sentori floreali e agrumati (mandarino, arancia), tropicali (ananas, mango) con un tocco di miele e di cereali. La "scaletta" viene rispettata anche al palato, dove la priorità sembra essere "garantire una grande facilità di bevuta senza sacrificare l'intensità": e l'obiettivo è pienamente raggiunto, in una IPA dal gusto elegante, intenso ma mai sopra le righe, con una pulizia maniacale ed una grande attenzione all'equilibrio: pane, crackers ed un tocco di miele danno la base di sostegno al dolce della frutta tropicale a sua volta bilanciato dall'amaro "zesty" che ospita anche tracce erbacee e di lemongrass. Poche bollicine, corpo medio-leggero, consistenza al giusto livello "watery" e una bella secchezza finale a garantire un effetto dissetante e rinfrescante. La freschezza di questa bottiglia non è al top ma la bevuta risulta ampiamente coinvolgente e soddisfacente, con l'unico difetto di durare molto poco: troppo facile berla e quasi obbligatorio, se vi trovate sullo sgabello di un pub, ordinarne subito un'altra pinta. Birra molto ben riuscita, niente fuochi artificiali ma tanta sostanza, comprare senza esitare.Formato: 50 cl., alc. 5%, lotto 1053, scad. 04/2016.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Amager / Cigar City Orange Crush

Ancora Amager, uno dei birrifici più presenti nel 2015 e in questo inizio di 2016; ma ho ancora qualche loro birra in frigorifero e non è il caso di farle invecchiare. Ancora Amager e ancora una collaborazione con un birrificio americano: si tratta di Cigar City, fondato a Tampa (Florida) nel 2009 da Joey Redner e guidato, in sala cottura, dal birraio Wayne Wambles.  Qui il riassunto della storia. Amager e Cigar City avevano già collaborato nel 2013 realizzando la imperial stout Xiquic And The Hero Twins, prodotta con pepe e legno di cedro; a Copenhagen ammettono che non avevano quindi in cantiere un’altra birra con Cigar City,  ma il birraio Wayne Wambles si trovava in zona per la Copenhagen Beer Celebration 2014 e alla sua offerta di fare una nuova collaborativa non hanno saputo dire di no. Viene così elaborata la Session IPA chiamata Orange Crush, la cui ricetta prevede malti Pale, Crystal e Cara-pils, luppoli Citra, Simcoe e Mosaic, scorza d’arancia americana. Il concetto di “session” applicato ad una birra con un ABV 5% stride un po’ se si considera la tradizione europea (English IPA), ma ha un suo senso se applicato ad un’American IPA, i cui confini sono di solito posti tra 5.5  e  7.5%. Siamo comunque al di sopra del contenuto alcolico di altre Session IPA americane come ad esempio Lagunitas DayTime (4.7%), Stone Go To IPA   e Firestone Walker Easy Jack (4.5%), giusto per citare quelle che sono transitate sul blog. Si presenta nel bicchiere di colore dorato carico con riflessi ramati, quasi limpido: la generosa schiuma biancastra che si forma è compatta e cremosa, molto persistente. Al naso emerge un bel boquet pulito ed elegante nel quale sentori floreali vengono affiancati da quelli di pompelmo e arancio, ananas e mango, un tocco di resina e di miele in sottofondo. Bottiglia “nata” lo scorso ottobre, buona intensità e freschezza ancora accettabile.  L’intensità al palato è notevole, partendo da una base maltata abbastanza sostenuta per quella che viene definita una Session IPA: biscotto e lieve caramello fanno da introduzione e da supporto al dolce della frutta tropicale che richiama l’aroma, mentre l’amaro evolve in parallelo dalla delicata scorza del pompelmo a più intense note resinose e vegetali. La chiusura è abbastanza secca, retrogusto amaro intenso ed elegante nel quale se la giocano la resina ed il pompelmo.  Morbida al palato, con una carbonazione abbastanza bassa e un corpo medio-leggero, è una (session)IPA molto intensa che sacrifica però un pochino il fattore “bevibilità”, scendendo veloce ma non ai livelli “standard “ di una vera e propria “session”: può essere comunque una piacevole compagna di una intera serata, da ordinare più di una volta. Il caramello – per quel che è il mio gusto personale – spunta un po’ più del dovuto ma finchè la bottiglia è ancora fresca il suo dolce è piacevole e ben integrato con la frutta tropicale, con un risultato coinvolgente. Per il resto,  eleganza e pulizia rispettano gli elevanti standard  ai quali Amager ci ha ormai abituato.Formato: 50 cl., alc. 5%, IBU 32, lotto 1170, scad. 10/2016.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Põhjala Pesakond (Black IPA) & Pime Öö Imperial Stout

Secondo appuntamento con il birrificio estone Põhjala, uno dei protagonisti della piccola  “craft bier revolution” che sta lentamente cercando di svilupparsi anche nella piccola repubblica baltica; nato nel 2011 come beerfirm, dal 2014 è a tutti gli effetti un vero birrificio. La loro storia ve l'avevo riassunta qualche settimana fa bevendo la loro Virmalised IPA.  Oggi passo in rassegna due birre entrambe "scure" ma completamente diverse tra di loro: una Black IPA quasi sessionabile ed una massiccia Imperial Stout.Pesankond è il nome scelto per la prima birra; Google translator suggerisce "fidata, figliata" come significato ma in realtà si tratta di un popolare (?) fumetto estone per il cui ventesimo anniversario è stata realizzata questa birra. Il simpatico personaggio raffigurato in etichetta pronuncia "Black Forest IPA" in quanto la ricetta prevede l'utilizzo di mirtilli e di "punte" di abete rosso; non si tratta degli aghi di pino che vengono usati in alcune birre, ma dei cimali che precedono la formazione degli aghi stessi. Scopro casualmente che nel diciottesimo secolo negli Stati Uniti e nel Canada era abbastanza diffusa la produzione di una Spruce Beer, una bevanda realizzata con i cimali di conifera molto diversa dalle birre realizzate oggi aggiungendo alla normale ricetta un po' di aghi di pino. I malti sono Pale, Cara pale, Crystal 150, Black male e Carafa type 2 special, i luppoli Columbus, Chinook e Mosaic. Di colore ebano scuro, forma una testa di schiuma nocciola abbastanza fine e cremosa, dall'ottima persistenza. Bottiglia con circa due mesi e mezzo di vita e aroma ancora fresco e molto intenso: domina il dolce della frutta tropicale (mango e papaia), con un "contorno" di melone retato, fragola e mirtillo, mandarino, pompelmo rosa. Il bouquet è elegante, e caratterizzato da un ottimo livello di pulizia. La gradazione alcolica (5.4%) non è lontanissima dai parametri della sessionabilità ma al palato questa Black IPA rivela un'intensità sorprendente e che farebbe pensare a "palcoscenici" ben più importanti. L'inizio è dolce riproponendo ananas e mango che lasciano pian piano il posto ad una progressione amara che parte dalla scorza del pompelmo per poi evolvere in territori più intensi ricchi di resina e terrosi. I malti scuri - come vorrebbe l'illusione dello stile, una Black Pale Ale - si concentrano sul colore senza indulgere nel tostato e nel torrefatto, avvertibili in modo lieve solo quando la birra s'avvicina alla temperatura ambiente. Pulita e profumata, davvero ben fatta e bilanciata anche nel suo "essere amara" e - tocca ripetermi - grande intensità abbinata ad un'eccellente facilità di bevuta. Ottima.Di ben altra caratura etilica è invece la Pime Öö, che tradotto dovrebbe voler dire "notte oscura"; è una poderosa imperial stout (13.6%) con un'etichetta che personalmente trovo splendida nel suo minimalismo: uno scenario lunare che al tempo stesso suggerisce le lunghe notti d'inverno nei paesi baltici, perfettamente rappresentate dal bianco della neve e dall'oscurità del cielo, immersi in un un profondo silenzio. La ricetta vuole malti Pale, Monaco, Special B, Crystal 300, Crystal 150, Crystal 200, Carafa type 2 special e  Chocolate, avena e Chocolate Rye (segale), due soli luppoli, Magnum, e Northern Brewer. Assolutamente nera, con una piccola ma cremosa schiuma beige scuro che svanisce piuttosto in fretta. L'aroma mi delude, e non poco: salsa di soia e carne avvolti da una forte presenza etilica sono un biglietto da visita tutt'altro che invitante; emerge in un secondo tempo anche una leggera affumicatura. Per fortuna le cose migliorano in bocca, a partire dalla sontuosa sensazione palatale: corpo medio-pieno, pochissime bollicine, consistenza densa e cremosa, masticatile, morbidissima. Il percorso al palato inizia con una lieve affumicatura seguita da una melassa molto dolce di caramello e toffee, vaniglia, tortino alla gianduia, liquirizia, cioccolato al latte e prugna disidratata. La presenza etilica è innegabile ma, considerata la mole, è sopportabile senza troppi sforzi; quella che invece per qualcuno potrà risultare "troppo" è la componente dolce, davvero spinta vicino al limite dell'eccesso. L'alcool cerca di asciugarla un po' riuscendoci solo in parte, mente il finale amaricante di caffè e tostature è davvero troppo timido per completare l'opera. Personalmente mi piacciono le imperial stout dolci, quasi le preferisco a quelle molto amare e "tostate", ma questa eccede anche il mio limite; benino il retrogusto etilico nel quale ritorna il lieve affumicato che aveva aperto le danze e s'intravede ancora un po' di caffè. Per contrastare un po' il dolce e accelerare la frequenza dei sorsi diventa quasi obbligatorio abbinarla ad una tavoletta di cioccolato fondente: ci fosse un po' più d'amaro (caffè e tostature) sarebbe davvero un'ottima rappresentante della "categoria" delle massicce imperial stout scandinave, ma in questa bottiglia l'eccessiva dolcezza la rende alla lunga un dessert in forma liquida difficile da sorseggiare.Nel dettaglio: Pesakond Black IPA, formato 33 cl., alc. 5.4%, IBU 40, scad. 29/04/2016.Pime Öö Imperial Stout, formato 33 cl., alc. 13.6%, IBU 60, lotto 040, scad. 22/12/2015.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

HOMEBREWED! Il Piccolo Birrificio di Via Romacolo – Mighty Oak Barley Wine 2014

Eccoci al primo appuntamento del 2016 con la rubrica HOMEBREWED! dedicata alla vostre produzioni casalinghe; come lo scorso anno, anche questo viene inaugurato dal Piccolo Birrificio di Via Romacolo alias Andrea Panzetti dalla provincia  Bergamo, homebrewer dal 2013. Qui trovate la sua Belgian IPA e qui trovate l'American Pale Ale; oggi invece l'asticella si alza parecchio con un importante Barley Wine (10.5%) chiamato Mighty Oak e accompagnato da una bella etichetta millesimata, molto semplice ma di grande impatto. Imbottigliata ad aprile 2014, la ricetta All Grain prevede malti Maris Otter e Crystal 150L, lievito S-04, luppoli Fuggle ed EK Goldings; ho fatto attendere Andrea un po' più del dovuto, avendola ricevuta a novembre 2014. Ma (almeno) un anno in cantina è una procedura "standard" che applico a qualsiasi Barley Wine prima di berlo. Passiamo alla sostanza. La fotografia come al solito è molto più scura della realtà: si tratta di un Barley Wine abbastanza chiaro, di colore ambrato opaco con riflessi arancio. La schiuma ocra è abbastanza esuberante, molto fine, compatta e cremosissima, "da cucchiaino".  L'aroma è piuttosto pulito e ha una buona intensità: dominano gli esteri con piacevoli profumi di frutta sotto spirito, uvetta e datteri, albicocca disidratata, scorza d'arancia, miele e toffee, un accenno di mela al forno, marmellata d'albicocca. Un bouquet interessante, caldo e avvolgente. Al palato ci sono inizialmente un po' troppe bollicine per lo stile, meglio lasciarle stemperare un po': il corpo è medio. Il gusto mostra una buona corrispondenza con l'aroma ed un residuo zuccherino ancora importante: biscotto, toffee e miele accompagnano la tanta frutta sotto spirito (uvetta, datteri e albicocca) con il dolce che viene parzialmente stemperato dall'alcool la cui presenza, benché rilevante, non è mai ingombrante. Giusto una punta d'amaro terroso a fine corsa, appena percepibile, preludio ad un lungo retrogusto caldo e morbido, dolce, ricco di frutta sotto spirito. Anche in bocca c'è un buon livello di pulizia: complessivamente davvero una buona bevuta, da sorseggiare con gusto e soddisfazione, senza troppo impegno ed  in tutta tranquillità sopratutto nei mesi più freddi dell'anno. L'impressione è che possa stare in cantina ancora per diverso tempo (anni) ed evolvere ancora in maniera piuttosto interessante: l'unico appunto che mi sento di fare riguarda la carbonazione, troppo elevata in partenza. Questa la  valutazione su scala BJCP:  37/50 (Aroma 9/12, Aspetto 3/3, Gusto 14/20, Mouthfeel 3/5, impressione generale 8/10).  Ringrazio Andrea per avermi spedito e fatto assaggiare la sua produzione e ricordate che la rubrica è aperta a tutti i volenterosi homebrewers!Formato: 33 cl., alc. 10.5%, IBU 72, OG 1088, imbott. 07/04/2014.

Hoppin’ Frog Café Silk Porter

Dopo una lunga assenza ritorna sul blog il birrificio dell’Ohio Hoppin' Frog, “creatura” del birraio  Fred Karm e attivo dal 2006 in quel di Akron; qui il suo breve profilo storico. Il birrificio ha anche finalmente inaugurato nel giugno 2013 la propria Tasting Room, 24 spine delle quali la metà dedicate a birre di altre produttori; 78 posti a sedere, possibilità di ordinare sandwich, snack e zuppe e di acquistare un po’ di merchandising.  Se vi state domandando il perché del nome scelto, il motivo è in realtà piuttosto semplice:  Fred porta lo stesso nome del padre e la sua famiglia ha da sempre utilizzato il soprannome “Frog” per distinguerlo da lui. A ottobre 2012 Hoppin’ Frog  rende finalmente disponibile in bottiglia una variante della sua Silk Porter, sorella “minore” delle massicce BORIS The Crusher e DORIS The Destroyer che ogni anno raccolgono diverse medaglie in concorsi e stazionano stabilmente ai primi posti nelle classifiche di Beer-rating. Si tratta della Cafè Silk Porter, ovviamente prodotta con chicchi di caffè in infusione, era stata in precedenza offerta al pubblico solamente in occasione di festival e manifestazioni attraverso la  cosiddetta “Beer Tower”; il “vernissage” della birra in bottiglia si svolge il 19 ottobre al birrificio in un evento dove, ancora in assenza di una cucina, viene chiamato il Jibaro Gourmet Food Truck da Cleveland. Splendida nel bicchiere, nera e sormontata da un cremosissimo cappello di schiuma nocciola, compatta e dall’ottima persistenza.  Al naso, pulitissimo, emergono i raffinati profumi di caffè in chicchi, orzo tostato e in sottofondo delicate sfumature di mirtillo, cioccolato, cenere, terrose: è il caffè a dominare con una presenza molto elegante che basta quasi da sola a rendere il profilo olfattivo molto coinvolgente. Al palato risulta forse un po’ meno “setosa” (silky) di quanto il suo nome suggerirebbe, ma il mouthfeel è comunque morbido e gradevole, con corpo medio-leggero e  poche bollicine a renderla davvero molto scorrevole. L’imbocco è leggermente dolce di caramello bruciato, fruit cake e mirtillo con il caffè liquido che ben presto diviene l’assoluto protagonista della bevuta, affiancato da eleganti tostature, note di cioccolato amaro e di cenere/tabacco. L’alcool (6.2%) è praticamente impercettibile, la bevibilità è quasi paragonabile a quella di una “session  beer”, amara ma ben bilanciata dall’acidità dei malti scuri. Splendido il retrogusto ricco di eleganti tostature e chicchi di caffè avvolti da una patina di ciccolato amaro. Quasi un elogio al “less is more”, la Café Silk Porter di Hoppin Frog non mette molti elementi in gioco ma li dispone con una pulizia maniacale e con ottima eleganza appuntando il caffè  – come giusto che sia – come protagonista nei suoi diversi stati (solido - in chicco -  e liquido).  Impossibile risalire all’età di questa bottiglia arrivata dagli Stati Uniti ma il caffè infuso che di solito tende a svanire abbastanza rapidamente nelle birre qui è ancora ben in evidenza per una bevuta molto soddisfacente. Chi segue regolarmente il blog conosce la mia diffidenza verso le birre che arrivano dall’altra parte dell’oceano con così tanti chilometri sulle spalle ma chiaramente la situazione è un po’ meno complicata quando si parla di stili nei quali i luppoli non sono predominanti: in questo caso sai può ancora bere con soddisfazione e senza correre grossi rischi.Formato: 65 cl., alc. 6.2%, IBU 26, lotto e scadenza non riportati.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

BrauKunstKeller: Mandarina IPA & Laguna IPA

Dopo quasi due anni ritorna sul blog BrauKunstKeller, beerfirm tedesca guidata dal birraio Alex Himburg, nativo di Berlino ma con residenza fissa in quel di Michelstadt (Odenwald, circa settanta chilometri a sud di Francoforte), dove realizza le proprie birre sugli impianti della Michelstädter Brauerei. Dopo molti anni passati a lavorare come birraio presso birrifici di grosse dimensioni, Alex ha fondato nel 2012 la propria beerfirm per abbracciare la causa della “craft beer revolution” in German; dopo la tutto sommato positiva esperienza con la IPA Amarsi ecco altre due interpretazioni dello stile col quale Alex Himburg ama cimentarsi. Partiamo dalla Mandarina IPA, che dovrebbe essere una “single-hop” realizzata esclusivamente con il luppolo tedesco Mandarina Bavaria sviluppato dall’Hopfenforschungszentrum di Hüll e commercializzato dal 2012: si tratta di un incrocio tra Cascade ed una non ben precisata varietà di luppolo nobile tedesco. La ricetta prevede poi malti Pale Ale, Pilsner, Caramello e una percentuale di malto affumicato; da quanto sono riuscito a capire la Mandarina IPA viene prodotta una volta all’anno in autunno, subito dopo la raccolta del luppolo. Nel bicchiere si presenta tra il dorato e l’arancio, piuttosto opaca e con un cappello di schiuma bianca cremosa e compatta, dall’ottima persistenza. L’aroma offre una succosa e dolce macedonia composta da mandarino e mandarancio, suggestioni di fragola, litchi, mango; molto bene pulizia e freschezza, quasi “sfacciata” l’intensità che va però a scapito della finezza. Simile è lo scenario che si presenta al palato: niente da eccepire sull’intensità di una IPA molto fruttata e “succosa”, ricca soprattutto di agrumi (arancio/mandarino) con qualche sfumatura di miele e frutta tropicale. L’amaro non si fa attendere ma risulta meno coinvolgente della parte fruttata, una sorta di “ondata” vegetale ed erbacea molto intensa ma un po’ sgraziata e fuori controllo, quasi “umida”, abbastanza simile a quanto mi è capitato di trovare in alcune birre “fresh hop”: non pervenuta l’affumicatura dei malti, probabilmente eclissata dall’abbondante luppolatura che tende a coprire un po’ tutto, eleganza inclusa. Una IPA intensa ma grezza che tuttavia mette in evidenza un bel carattere che non sempre ho riscontrato nelle interpretazione tedesche dello stile; in questo caso, prendendo a prestito un noto slogan pubblicitario, potrei quasi riassumere con “la potenza è nulla senza il controllo”.  Interessanti comunque le potenzialità del luppolo Mandarina, sopratutto in aroma, che in altre birre provate mi aveva invece lasciato abbastanza indifferente. Più anonima  è invece risultata essere la IPA chiamata Lagunda, dichiaratamente ispirata alle West Coast calforniane; Pale Ale, Pilsner, Monaco e Caramunich sono i malti utilizzati, mentre per i luppolo ci si affida alle tre “C” di  Chinook, Cascade e Centennial. Qualche riga più in alto accennavo al poco carattere che ho riscontrato in molte IPA tedesche e questa bottiglia di Lagunda sembra confermare quelle impressioni. Aroma poco intenso che si snoda a fatica sui binari della resina e del pompelmo/tropicale (ananas) senza però brillare di pulito o di eleganza. Al palato la base biscottata e leggermente caramellata dei malti supporta il leggero dolce della frutta tropicale che a sua volta contrasta l’amaro non particolarmente intenso che, con le sue note terrose, vegetali e di frutta secca, risulta molto poco West Coast. Sebbene sia nel complesso bevibile con facilità, in essa non vi è nulla che spicchi e  neppure la freschezza sembra essere di casa: facile dimenticarla dopo aver terminato il bicchiere. Di certo averla bevuta dopo l'esuberante Mandarina non l'ha aiutata a fare una grande figura.Nel dettaglio:Mandarina IPA, alc. 6.1%, IBU 55, lotto 15:02, scad. 07/04/2016, 2.83 Euro (supermercato, Germania)Lagunda IPA, alc. 6.1%, IBU 68, lotto 15, scad. 06/2016,  2.83 Euro (supermercato, Germania)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Lucky Brews Winternest

Nasce nel 2012 la beerfirm veneta Lucky Brews, con sede a Montecchio Maggiore (VI) e fondata da Samuele Gallico. Scherzosamente si autodefinisce “homebrewer dalla nascita” ma il suo percorso è quello che hanno intrapreso tanti altri giovani appassionati; dalle birre industriali ai primi esperimenti di homebrewing in kit, il passaggio all’All Grain, le vacanze a tema birrario e l’assidua partecipazione a festival ed eventi.  In Lucky Brews Samuele è affiancato da altri compagni d’avventura che vengono elencati sul sito ufficiale:  la beerfirm si definisce “raw but different”, stanca degli “articoli da brasseria e delle fighettate radical chic”  puntando invece a creare birre da ogni occasione, “dalla bettola al ristorante” ma  "spettacolari, profumate ed assuefacenti per ricordare al mondo che c’è un altro modo di vedere la birra artigianale". Cinque al momento le birre prodotte: Japa (American Pale Ale), Apollo (Blonde Ale), Whale (“hoppy white ale”), Winternest (Scotch Ale) e l’ultima nata Blackbeard (Brown Ale). Sono tutte realizzate presso gli impianti del vicino birrificio Birrone. La stagione in corso si presta ad una birra che riscaldi ed è dunque la Winternest che andiamo ad assaggiare; nasce ad ottobre 2013, con un etichetta realizzata dall’illustratore Hell Mariachi alias Mario Ferracina,  ormai collaboratore fisso della beerfirm. La ricetta prevede malti  Pils, CaraAroma, Special B,  Peated, Chocolate, Carafa III e  malto d’avena; i luppolo utilizzati sono Summit, Styrian Goldings e Fuggles, lievito Nottingham. Molto bella nel bicchiere, si veste di color mogano con intensi riflessi rosso porpora;  la schiuma ocra è cremosa e compatta, molto persistente. L’aroma non è molto intenso ma presenta comunque un bel bouquet di biscotto e caramello, frutta secca (nocciola), un accenno di uvetta e prugna e di cacao in polvere; i profumi sono avvolgenti e caldi, s’avverte al naso la carezza etilica accompagnata da una lieve nota torbata. L’inizio è davvero promettente ma non viene del tutto confermato al palato: c’è intensità ma la pulizia è sicuramente minore e, soprattutto, c’è una carbonatazione fine ma troppo elevata per lo stile che disturba un po’ quella che dovrebbe essere una bevuta morbida e rincuorante. La corrispondenza  con l’aroma è quasi totale, a partire dal dolce del biscotto e del caramello, dell’uvetta e della prugna disidratata che viene poi bilanciato dalle note amaricanti di frutta secca e dall’acidità dei malti scuri. L’equilibrio è buono mentre la facilità di bevuta è persino troppa e va a discapito di quella componente etilica che invece dovrebbe riscaldare e rendere la birra davvero adatta ai mesi più freddi dell’anno:  il timido tepore dispensato dal retrogusto dolce e caramellato non è ancora sufficiente. Birra che in un certo senso rispecchia il concetto di “raw” (grezzo, ruvido) che la beerfirm usa come slogan: il livello è abbastanza buono, ma per avere davvero una calda ed appagante Scotch Ale che t’abbraccia nei dopocena invernali c’è bisogno - oltre che un po' più di alcool warming -  di ottenere almeno lo stesso livello di pulizia e di finezza dell’aroma anche al gusto.Formato: 33 cl., alc. 7.5%, IBU 25, scad. 04/02/2016.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Gaverhopke Den Twaalf 2012

Risale al 1994 la fondazione del birrificio 't Gaverhopke di Stasegem, dintorni di Kortkijk; i proprietari Erik Ameye e Christiane Soens decidono di ritirarsi nel 2007 e lo cedono a Gudrun Vandoorne e Bruno Delrue, una coppia che abita nei paraggi e che conosceva da tempo il birrificio. E’ la trentenne Gudrun a lasciare il suo lavoro da assistente sanitaria e affianca per un anno Erik Ameye imparando a fare la birra e a far funzionare il birrificio: nel giugno dello stesso anno si diploma anche “birraia” a Ghent.  A luglio dello scorso anno Gaverhopke si è trasferita di qualche chilometro all’interno della storica fattoria/castello  “Goed te Nieuwenhove”, a Waregem: in questa suggestiva cornice, che il comune di Waregem ha ceduto in concessione per dodici anni, verrà inaugurato nella primavera 2016 il nuovo impianto produttivo.  Le birre sono momentaneamente ancora prodotte a Stasegem, ma nel “castello” è già possibile sedersi (52 posti) al nuovo bar dove poterle gustare e mangiare. Troverete anche una sezione “didattica” destinata ad ospitare scolaresche per illustrare loro la fattoria storica ed il funzionamento del birrificio.Nei sui otto anni di gestione del birrificio Gudrun Vandoorne ha parzialmente rinnovato la gamma introducendo qualche novità come la Bittersweet Symphony (American IPA) e rielaborando alcune ricette ricevute dalla precedente gestione. La qualità del nuovo corso Gaverhopke da quanto leggo è stata sempre altalenante, con incoraggianti segni di miglioramento avvenuti negli ultimi anni; un esempio appropriato è quello dell'ammiraglia di casa, chiamata Den Twaalf (la dodici), una massiccia Belgian Strong Dark Ale (o Quadrupel, se preferite). Il forum di appassionati Belgian Beer Board parla di alcuni lotti problematici/infetti risalenti al 2012, quando le birre non erano state ancora sottoposte al cambio di etichetta, avvenuto l'anno successivo: la fortuna ha voluto che avessi in cantina proprio una di quelle bottiglie.La foto al solito rende la birra più scura della realtà: la sua livrea è ambrata piuttosto carico, con riflessi dorati che emergono in controluce: forma giusto un dito di schiuma ocra, abbastanza fine ma molto poco persistente. Al naso l'intensità è modesta e dolce: uvetta e datteri, prugna, mela verde e pera, zucchero candito, una lieve ossidazione (cartone) e una nota aspra di aceto di mela. In bocca è sorprendentemente "leggera" per l'ABV dichiarato, 12%: corpo medio, bollicine quasi assente, consistenza quasi acquosa. Il gusto mantiene un'intensità abbastanza dimessa e parte alquanto dolce con caramello, zucchero candito e uvetta sotto spirito che sono poi contrastati dall'asprezza dell'aceto di mela, la cui evidenza è direttamente proporzionale all'elevarsi della temperatura. La bevuta è fiacca, slegata e leggermente ossidata, con un finale un po' astringente che asciuga completamente il dolce ma "spegne" di fatto la birra, completamente priva di retrogusto fatta eccezione una leggera scia acetica ed aspra di frutti rossi. Componente etilica praticamente assente in una birra molto poco appagante che finisce per la maggior parte nel lavandino.Formato: 33 cl., alc. 12%, imbott. 02/2012, 4.50 Euro (beershop, Italia)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.