29 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
28 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Mad River Steelhead Extra Stout
California settentrionale, anni '70: Bob Smith è un homebrewer che frequenta spesso l'Home Brew Shop a Chico, di proprietà di un certo Ken Grossman. Nel 1980 Ken inaugura il birrificio Sierra Nevada e Bob sogna un giorno di poter fare lo stesso; ci vogliono però nove anni prima che ciò possa accadere. Nel 1989 Sierra Nevada si espande e Grossman offre a Smith l'acquisto dell'impianto che sta per dismettere e che aveva assemblato recuperando vecchie attrezzature provenienti dall'industria casearia. Ottenuti i finanziamenti necessari, Bob trova casa nella contea di Humboldt, a Blue Lake, una città in espansione che probabilmente garantisce un buon trattamento fiscale. Chico è 300 chilometri a sud-est, San Francisco 460 a sud, il confine con l'Oregon 170 a nord. Nasce la Mad River Brewing Company, così chiamata dall'omonimo fiume che scorre per 183 chilometri attraversando la contea di Humboldt per poi gettarsi nell'Oceano Pacifico nei pressi di Eureka.Il 4 dicembre del 1990 vengono venduti i primi fusti della Steelhead Extra Pale in attesa della messa in funzione qualche mese più tardi della linea d'imbottigliamento, anch'essa proveniente da Sierra Nevada. Il birrificio utilizza ancora oggi lo stesso impianto da 20 hl per un potenziale anno, ormai completamente assorbito, di circa 20.000 ettolitri: un progetto di espansione è già stato abbozzato. Dal 2005 il ruolo di head brewer è affidato da Dylan Schatz: oltre a perfezionare le ricette originali di Bob Smith, Dylan è stato capace di far crescere qualitativamente Mad River sino a farla incoronare "Small Brewery of the Year" al Great American Beer Festival del 2010, anno in cui Dylan è stato anche eletto Birraio dell'Anno.La birra.Steelhead, nome con il quale viene anche chiamata la Trota Iridea, pesce che assieme ai salmoni affolla il fiume Mad; Steelhead è anche una serie di cinque birre di Mad River: Double IPA, Extra Pale Ale, Scotch Porter ed Extra Stout, quest'ultima anche barricata in botti di Bourbon. La ricetta della Extra Stout prevede malti 2-row, Crystal 70/80, Crystal 135/165, Chocolate, Black Patent e orzo tostato; Willamette e Cascade sono i luppoli utilizzati.Nel bicchiere è nera ma brillante, sormontata da una generosa testa di schiuma cremosa e compatta, color cappuccino, dall'ottima persistenza. All'aspetto goloso fa seguito un aroma altrettanto promettente: caffè in grani, orzo tostato, frutti di bosco e in sottofondo cioccolato fondente, nocciola, carne e un tocco di cenere vanno a comporre un bouquet davvero molto pulito e piuttosto elegante. Le cose procedono di bene in meglio al palato, a partire dal mouthfeel: corpo medio, poche bollicine, una consistenza morbida e oleosa davvero sorprendente per il contenuto alcolico (6.5%) dichiarato. Il gusto mette in evidenza una gran bella intensità fatta di caffè e orzo tostato, liquirizia e caramello. L'ottima pulizia consente d'indagare più in profondità scoprendo sfumature di cioccolato e di anice. La facilità di bevuta è impressionante, con l'alcool a costituire solo un morbido tappeto in sottofondo: chiude con un finale ben luppolato che ripulisce il palato rinfrescandolo ed un lungo e sorprendente retrogusto amaro di caffè, cioccolato e tostature, un velo di cenere. Una stout bilanciatissima e quasi perfetta nella sua semplicità, davvero molto ben fatta: qualcosa di Mad River ogni tanto arriva anche in Europa, se ne avete l'occasione non dimenticatevi di assaggiarla. Formato: 35.5 cl., alc. 6.5%, IBU 35.7, lotto e scadenza non riportati, 4.35 Euro.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
27 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Fantôme Saison (2014 – Lotto AB N14)
Non è certo famosa per la sua costanza produttiva la Brasserie Fantôme fondata nel 1988 dall'eclettico Dany Prignon; gli appassionati per anni si sono barcamenati tra capolavori e catastrofi, bottiglie in stato di grazia, esplosive o imbevibili. Negli ultimi tempi mi pare che la produzione Fantôme si sia un po' stabilizzata portano l'asticella ad un punto medio-alto dove non ci sono più disastri ma neppure indimenticabili capolavori; che questo sia un bene o un male, a voi deciderlo.Tutto è possibile nel mondo di un birraio che ammette di non amare particolarmente la birra e di non berla quasi mai e che tuttavia proviene dall'homebrewing, avendo iniziato a replicare alcune ricette dei nonni, agricoltori che si producevano anche la birra come avveniva in molte fattorie belghe. Il birrificio, nato quasi per gioco assieme al padre pensionato "che aveva troppo tempo libero", si trova in un edificio rurale che risale al 1830; qui Dany fa ancora tutto quasi da solo, a volte aiutato da alcuni amici. Due, a volte tre cotte a settimana e poi il resto del tempo ad occuparsi della parte commerciale, della famiglia e del suo hobby di restauratore di auto d'epoca. I locali dove avviene la produzione sono in stridente contrasto con la rigorosa pulizia che a volte incontriamo nei birrifici moderni, ma anche questo contribuisce a formare il carattere delle sue birre, prodotte su un vecchio impianto proveniente da La Chouffe che per un po' di tempo non ha funzionato a dovere creando, forse, quei capolavori e quelle catastrofi. I birrofili statunitensi lo adorano, le sue birre non sono mai sufficienti a soddisfare tutta la domanda ma Prignon non ha nessuna intenzione di indebitarsi per espandersi: per lui la birra è "semplicità nella vita" e anche se non gli dispiacerebbe fare più soldi confessa che non sacrificherebbe gli amici e il tempo libero per aumentare il propio conto in banca.La creatività, croce e delizia di Fantôme; da buon (birraio) belga Dany non rivelerà mai quello che ha utilizzato, e anche se vi dicesse qualcosa non avrete mai la certezza della verità: vi capiterà di bere birre con lo stesso nome ma incredibilmente diverse. Poco importa, magari al momento dell'imbottigliamento erano le uniche etichette disponibili e sono state utilizzate quelle anche se la birra prodotta era un'altra. Per lo meno negli ultimi anni sulle etichette delle Fantôme sono apparsi anche lotto e anno, informazione che in passato era spesso inesistente ma che ora può aiutare il consumatore a ricercare un lotto ben riuscito o evitare l'acquisto di uno disastroso.La birra.La classica Saison di Fantôme, unica birra ad essere prodotta tutto l'anno. Anno 2014, lotto AB N14. Il suo vestito colorato di arancio e di oro, velato ma ugualmente brillante: la schiuma che si forma è piuttosto modesta e un po' grossolana, dissipandosi alquanto rapidamente. Al naso non c'è purtroppo l'epifania delle migliori Fantôme, quella suggestione di "fragole con la panna": ci sono invece profumi floreali che vengono subito avvolti da quelli meno gentili dei brettanomiceti. Acido lattico, polvere, cantina, il legno del tappo di sughero; in sottofondo anche una leggerissima punta di aceto di mela. L'inizio non è dei migliori, neppure per quel che riguarda intensità e pulizia. Al palato sento la mancanza di bollicine: stiamo parlando di una Saison che dovrebbe essere ruspante e vivace, ma qui la carbonazione è troppo bassa. Il gusto è indubbiamente migliore dell'aroma: è (anche se non dovrebbe esserlo) una Saison brettata e quindi la componente acida è ben in evidenza. Il lattico e il lievissimo acetico sono affiancati dall'asprezza dell'uva: l'alcool (8%) è nascosto in maniera surreale e la bevibilità ne trae ovviamente beneficio, la chiusura molto attenuata si porta dietro una punta amara di yogurt "scaduto". C'è una patina dolce fruttata che attraversa in modo trasversale l'intera bevuta, difficile descriverla se non appellandosi in parte alla polpa dell'arancio. Non è la migliore Saison di Fantôme che ho bevuto, è diventata una "sour ale" ma guardandola in questa ottica trova un suo perché: rustica, un po' sgangherata, eppure piacevole, rinfrescante e dissetante nella sua acidità, nella sua asprezza e nella sua secchezza reminiscente di vino bianco. Sicuramente il birraio non "la voleva fare così" ma a Dany Prignon possiamo perdonare questo e altro: per confronto ecco invece le impressioni di una bottiglia bevuta nel 2011. Formato: 75 cl., alc. 8%, lotto AB N 14, scad. 12/2018, 7.60 Euro (drink store, Italia)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
25 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Weihenstephaner Vitus
Corbiniano di Frisinga nacque probabilmente in Francia a Chátres (oggi Arpajon), fin dalla più giovane età avvertì l'inclinazione alla vita monacale e, alla morte della madre, si ritirò in un eremitaggio che lui stesso fece costruire a fianco della chiesa di San Germano nella sua città natale. La sua devozione a San Pietro lo spinse ad intraprendere un pellegrinaggio a Roma dove papa Gregorio II, colpito dalla sua spiritualità, lo consacrò vescovo e gli affidò la missione di evangelizzare i territori della Baviera. Nel 716 Corbiniano giunse in Baviera e nel 725 fondò la chiesa di Santo Stefano su di una collina (Nahrberg) nei pressi di Frisinga (Friesing, quaranta chilometri a nord di Monaco). La chiesa fu prima trasformata in un monastero di agostiniani (anno 821) e poi in un’abbazia benedettina (1021). Secondo i documenti storici rinvenuti, la produzione di birra iniziò probabilmente nel 768, e nel 1040 un birrificio fu effettivamente autorizzato dalla città di Frisinga. E’ questa la data che consente oggi alle birre prodotte a Wehienstephan di vantare in etichetta il titolo del “birrificio più antico al mondo”. Nel corso dei secoli l’abbazia fu più volte devastata da incendi ed invasioni barbariche, fino ad essere sciolta ufficialmente nel 1803 nel corso del processo di laicizzazione della Baviera voluto da Napoleone Bonaparte: i terreni, gli immobili ed il birrificio annesso divennero così proprietà dello stato bavarese. Dal 1923 il birrificio è stato rinominato Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan (Birrificio di Stato Weihenstephan) ed è gestito in collaborazione con l'Università Tecnica di Monaco. Vitus è la Weizenbock che prende il nome da San Vito probabilmente nato in Sicilia (quarto secolo) e vittima della violenta persecuzione cristiana messa in atto da Diocleziano; della sua vita si conoscono soprattutto leggende e l’unica cosa certa pare essere il suo martirio avvenuto quando aveva tra i 12 ed i 17 anni. La giovane età ed i suoi poteri taumaturgici contribuirono a far diffondere il suo culto in tutta la cristianità e a farlo invocare contro epilessia, corea, rabbia e ossessioni demoniache; un’altra leggenda vuole che le sue reliquie furono trasportate nel 765 al monastero di Saint-Denis a Parigi per essere poi donate nel 836 a quello di Corvey nei pressi di Höxter, nell'odierna Renania Settentrionale, che divenne nel medioevo un importante centro di culto del martire. Nel diciassettesimo gran parte delle reliquie scomparvero da Corvey/Korway e furono disperse in tutta Europa: oggi ci sono più di un centinaio di cittadine che vantano di possedere reliquie o frammenti del santo, tra le quali Mazara del Vallo dove si trovano un braccio ed un osso della gamba.Apparentemente non vi è alcun legame tra San Vito e la birra, tranne un proverbio tedesco secondo il quale "se piove nel giorno di San Vito, all'orzo non fa bene".La birra.Vitus è una Weizenbock, ed é una delle ultime arrivate in casa Weihenstephan, avendo debuttato solamente nel 2007, inizialmente disponibile solamente nel periodo dello Starkbierzeit (delle "birre forti") che coincide con la quaresima, durante il quale i frati utilizzavano questa forma di pane liquido come sostentamento al posto del cibo. Oggi viene prodotta tutto l’anno. I geeks di Ratebeer la eleggono ottava miglior doppelbock al mondo, e tra le tedesche viene sorpassata solamente da due eccellenze di Schneider che le sono però abbastanza diverse: Aventinus e Tap 5 Meine Hopfen-Weisse. Nel bicchiere arriva dorata, leggermente pallida e velata, con un compatto e cremoso cappello di schiuma bianca dall’ottima persistenza. Al naso, pulito e di buona intensità, troviamo la classica banana e le note speziate di chiodo di garofano; in sottofondo profumi di miele, cereali e crosta di pane, con qualche accenno di pasticceria. Il percorso procede in rigorosa linea retta al palato, con identica pulizia e ottima intensità: banana, miele, pane e un po’ di canditi formano una bevuta dolce completamente priva di amaro, che viene tuttavia bilanciata dalle note acidule del frumento e vivacizzata da una delicata speziatura. L’alcool è morbido e molto ben dosato, irrobustendo la birra senza intaccare assolutamente la facilità di bevuta che viene agevolata da una sensazione palatale tipicamente tedesca, ovvero mirata a prediligere sempre e comunque la scorrevolezza. Nel retrogusto, corto e dolce di banana e canditi, una nuova carezza etilica. Pulita e impeccabilmente eseguita, caratterizzata da quella chirurgica precisione bavarese che per alcuni è un punto di riferimento e per altri è forse noiosamente eccessiva. Rimane in ogni caso una Weizenbock assolutamente soddisfacente ogni qual volta abbiate voglia di bere un classico. Mi accorgo ora di averla già ospitata cinque anni fa, in modo più approssimativo e meno prolisso: posso dire di essere completamente d’accordo a metà con quanto scritto a quel tempo.Formato: 50 cl., alc. 7.7%, IBU 17, lotto 13:01, scad. 12/12/2016, 2.15 Euro (drink store, Italia).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
24 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Vanderghinste Oud Bruin
Risale al maggio 1892 la fondazione del birrificio nei locali di una fattoria acquistata da Remi Vander Ghinste, allora sessantaduenne, per il proprio figlio ventitreenne Omer nel villaggio di Bellegem, dintorni di Kortrijk. Omer sposa nel 1900 Marguerite Vandamme, figlia di un birraio di Kortrijk: la sua consulenza è preziosa per migliorare l’unica birra prodotta allora chiamata Ouden Tripel (oggi VanderGhinste Oud Bruin), mentre Marguerite si occupa di allestire un café facendo incidere il nome del marito su tutte le vetrate. Pare che sia questo il motivo del perché tutti i discendenti di Omer Vander Ghinste portino almeno in parte il nome del padre (Omer-Jean, Omer III): evitare di dover spendere denaro per sostituire le finestre! Qualche anno dopo Marguerite eredita dal nonno la Brasserie Le Fort di Kortrijk, che viene chiusa nel 1911 per concentrare tutta la produzione a Bellegem; gli anni 30 vedono gli inizi delle basse fermentazioni con la nascita della Ghinst Pils e della Bockor. Gli attuali edifici della Brouwerij Omer Vander Ghinste risalgono alla ricostruzione post-bellica del 1947, con il successivo ampliamento del 1964 durante il quale la malteria fu smantellata per installare altri tini di fermentazione ed una nuova linea d’imbottigliamento. Nel 1972 si ricominciano a produrre fermentazioni spontanee, interrotte prima della seconda guerra mondiale; nasce il Jacobins Gueuze Lambic, ma quasi contemporaneamente (1977) il birrificio cambia il nome in Brouwerij Bockor per sfruttare il successo e la popolarità della gamma a bassa fermentazione. Negli anni ’80 arrivano Jacobins Kriek (1983) e Jacobins Framboise (1986) ma è solo in tempi molto recenti che la produzione di birre acide a fermentazione spontanea e mista ha subito un forte aumento grazie alle richieste del mercato statunitense: nel 2012 viene lanciata la Cuvée des Jacobins, un lambic maturato 18 mesi in botti di legno e lo scorso anno il birrificio ha acquistato due nuovi Foeders da 150 hl cadauno per aumentare la capacità produttiva. Nonostante questo il 70% della produzione Bockor, ancora di proprietà di un Omer Vander Ghinste alla quinta generazione di discendenti, è ancora dedicato alle basse fermentazioni (Bockor Blauw e Bockor Pils); in crescita è la domanda domestica per la Strong Ale (8%) chiamata Omer.La birra.Vanderghinste Oud Bruin, ovvero la prima birra prodotta nel 1892 dal birrificio di Omer Vander Ghinste; difficile sapere se sia davvero uguale a quella di 124 anni fa che nel corso del tempo ha assunto, tra gli altri, il nome di Ouden Tripel, VanderGhinste Rood Bruin e Bellegems Bruin. Nel 2012 per festeggiare i 120 anni del birrificio le viene dato il nome attuale, con la nuova bella etichetta che riproduce un manifesto pubblicitario del 1920. Tecnicamente si tratta di un blend di lambic invecchiato almeno 18 mesi in foeders di legno (35%) e di birra fresca (65%); se v’interessano i concorsi, ai World Beer Awards è stata votata “World's Best Dark Beer 2015” e “Europe's Best Oud Bruin 2014”.Splendida e sensuale nel bicchiere, di color ambrato infuocato di rosso rubino; la schiuma ocra è finissima, compatta e cremosa, dall'ottima persistenza. Al naso legno, frutti rossi aspri (ribes, marasca) e dolci (ciliegia, mela matura), lontane suggestioni di vaniglia si scontrano con le note lattiche e funky. La componente acetica è presente ma è piuttosto leggera e ben mascherata. Al palato è leggera e molto scorrevole, con poche bollicine ed una sensazione generale morbida e gradevole. Il gusto è ancora più mansueto rispetto ad un aroma che già non osava troppo: anche qui c'è l'asprezza di ribes, marasca, mela e uva acerba, ci sono lattico e acetico ma sono ben addomesticati dal dolce del caramello, della ciliegia e dei frutti di bosco maturi; la bevuta risulta molto meno "funky" dell'aroma e nel complesso bilanciata dal rapido succedersi di dolce ed aspro che si equilibrano a vicenda entrando ed uscendo di scena a più riprese. Il legno è sempre presente in sottofondo, la bevuta sfocia in un finale leggermente tannico e risulta alla fine molto secca e dissetante, soprattutto se bevuta ancora fresca di frigo. Molto pulita, non ha una grande complessità/profondità/personalità ma sa comunque farsi volere molto bene, sopratutto se vi capita di berla in un'assolata giornata d'estate. Una birra acida abbastanza docile e secondo me accessibile anche a chi non ha dimestichezza con lo stile: se volete muovere i primi passi nel mondo delle Oud Bruin e non sapete da dove cominciare, fateci un pensiero.Formato: 25 cl., alc. 5.5%, scad. 07/07/2016, 1.20 Euro (drink store, Belgio).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
23 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Ceres Norden Gylden IPA
La “birra artigianale” continua a guadagnare fettine di mercato anche in Italia e le grandi industrie non stanno certo a guardare; lo scorso mese la multinazionale AB-InBev ha annunciato l’acquisizione di Birra del Borgo; nel 2015 Carlsberg ha lanciato con il marchio Poretti una serie di cosiddette birre “crafty": non si parla più di doppio malto, di birra bionda o rossa, ma si fa riferimento a stili (e a materie prime) ben precisi, utilizzando termini che fino a poco tempo fa non interessavano molto all’industria; anche Birra Moretti (gruppo Heineken) ha invaso le corsie dei supermercati con le sue varie “specialità regionali”, lanciate in concomitanza con la vetrina di Expo 2015. Risale invece allo scorso marzo l’annuncio da parte di Ceres (un marchio del gruppo Royal Unibrew, che possiede anche Faxe, Albani e Royal) di tre nuove birre che vanno ad inserirsi in questo segmento “crafty”: è la gamma Nørden, presentata con un comunicato stampa che cita come al solito la “ricerca e selezione delle migliori materie prime”, “birre dal forte carattere e dal gusto inimitabile in grado di sorprendere e deliziare anche gli intenditori più esperti”, “ricette (ovviamente) originali”. Fynen Pilsner, Dark Mumme e Gylden IPA sono le prescelte: le prime due (una Pilsner e - credo – una Dark Lager) non si discostano molto dagli stili molto normalmente battuti dalle industrie, mentre la IPA rappresenta senz’altro una novità nel portfolio di Ceres/ Royal Unibrew. Tutte e tre le birre sono disponibili nei supermercati nel formato mezzo litro mentre l’HoReCa, oltre ai fusti, avrà in bottiglia da 33 solamente Dark Mumme e Gylden IPA. Ma andando un po' in profondità ci si accorge che si tratta forse solo di una mezza novità; le birre debuttano sul mercato italiano, ma da un anno in Danimarca vengono già commercializzate quattro prodotti simili con il marchio Schiøtz, prodotte dalla stessa Albani Bryggerierne di Odense. Si fa riferimento a Theodor Ludvig Schiøtz (1821-1900), farmacista, birraio e fondatore nel 1859 del birrificio Albani, del quale mantenne il controllo sino al 1889; dopo numerosi cambi di proprietà, nel 2000 la Albani entrò sotto il controllo di Royal Unibrew. Quattro sono le Schiøtz disponibili in Danimarca: Bohemian Pils, Mørk Mumme, Gylden IPA e Vinter Bock; probabile che nel prossimo autunno/inverno quest’ultima faccia il suo debutto anche nel nostro paese. Non ho comunque a disposizione dati certi per poter affermare che Norden sia solamente un’operazione di rietichettatura di quelle birre che qui in Italia sfrutta la popolarità del marchio Ceres, e quindi mi guardo bene dall’affermarlo. Il dubbio (e non la Ceres) però c'è.La birra.La descrizione commerciale della Schiøtz Gylden IPA annovera tra gli ingredienti rosmarino, rosa canina e tre luppoli: Simcoe, Citra e Pacific Gem. Quella della Ceres Norden Gylden IPA cita invece Simcoe, Cascade, Pacific Gem e Green Bullit: si tratta evidentemente di un errore ortografico del comunicato stampa italiano poi ribattuto da tutti gli operatori; il luppolo è ovviamente l’americano Green Bullet. Questi, assieme al rosmarino, “immergono sin dal primo sorso nell’universo selvaggio del Nord”: personalmente associo più il rosmarino al Mediterraneo che alla Scandinavia, ma tant’è. Gylden significa dorato: è un po’ anticato il colore di questa birra, perfettamente limpido e movimentato da qualche venatura ramata; la schiuma è cremosa e fine, compatta, dall’ottima persistenza. L’aroma mette in evidenza soprattutto gli agrumi ma l’eleganza è altrove: più che di frutta fresca i profumi mi riportano alla memoria alcuni detergenti al limone. In sottofondo c’è qualche nota floreale e di rosmarino; l’intensità è complessivamente discreta, lo stesso non posso dire della piacevolezza. Il mouthfeel non è male: carbonazione media, corpo tra il medio ed il leggero, velocità di scorrimento buona ma leggermente rallentata da una consistenza palatale a tratti un po’ pesante. La bevuta ricalca in buona parte l’aroma: si parte con biscotto e cereali, il dolce di caramello e miele che viene incalzato dall’amaro (saponoso) agrumato ed erbaceo, soprattutto rosmarino. Il percorso non è però lineare, dolce ed amaro entrano ed escono di scena più volte nella stessa sorsata senza armonia, facendo un po’ a spallate; l’intensità e discreta, la pulizia non è eccelsa ma è soprattutto la piacevolezza a latitare e – almeno nel mio caso – a non far venirmi la voglia di ricomprarla. Mi riferisco soprattutto all’amaro, uno degli elementi fondamentali in una India Pale Ale, che qui risulta troppo saponoso e con qualche sconfinamento nella gomma/plastica: non ritengo particolarmente felice neppure la scelta dell’aromatizzazione al rosmarino, ma qui si rientra nelle preferenze personali. I 4,50 Euro al litro (prezzo supermercato) sono tanti rispetto ad altre birre industriali ma sono al tempo stesso pochi se confrontati al prezzo medio delle artigianali. Al di là dell’improponibile confronto con una “birra artigianale vera”, il paragone più calzante potrebbe essere con la 9 Luppoli IPA di Poretti/Carlsberg (circa 5,42 Euro/litro): la Ceres mi sembra meno peggio, ma dovete avere una buona soglia di tolleranza al rosmarino nella birra. Non è una gran motivazione all'acquisto, ma per lo meno io vi ho avvisati.Formato: 50 cl., alc. 5.9%, lotto Y4-V, scad. 25/04/2017, 2.29 Euro (supermercato, Italia)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
22 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Golem Dybuk Porter
La Polonia continua a sfornare nuovi attori, quasi tutte beefirm, che prendono parte ad una vibrante "craft beer revolution": tra gli ultimi arrivati c'è Browar Golem, fondata dai tre giovani homebrewers Michal Kamiński, Artur Karpiński e Sebastian Lęszczak, che ai loro lavori quotidiani hanno affiancato anche una beerfirm con sede operativa a Poznan. Dei tre quello che ha "maggiore" esperienza con le pentole è Sebastian, avendo iniziato nel 2012 con un kit di St Peter's IPA. Dopo solo tre anni, a luglio 2015, viene fondata la beerfirm che debutta a dicembre 2015; tra le loro ispirazioni, oltre alle birre importate dall'estero ci sono anche le prime beerfirm della rivoluzione polacca, come AleBrowar e Pinta con quest'ultima che può vantarsi d'aver prodotto la prima American IPA in Polonia, chiamata Atak Chmielu. Era il 2012. Il nome scelto (Golem) rimanda ovviamente alla tradizione ebraica, un gigante di argilla ubbidiente al proprio padrone che lo usa come servo e come difensore del popolo ebraico dai suoi persecutori. La più famosa leggenda sui golem ha come protagonista il rabbino di Praga Jehuda Löw ben Bezalel, nato proprio a Poznan, in Polonia. Alla tradizione ebraica si rifà anche la birra del debutto, la porter Dybuk, termine che indica "uno spirito maligno in grado di possedere gli esseri viventi. Si ritiene che sia lo spirito disincarnato di una persona morta, un'anima alla quale è stato vietato l'ingresso al mondo dei morti". La Porter del debutto è poi stata seguita dall'American Wheat chiamata Mazal Adar Dagim e dall'inevitabile American IPA Etz Chaim.La birra.Birrificio che debutta sul blog con la sua prima birra: è la porter Dybuk, presentata ufficialmente lo scorso 12 dicembre 2015 al pub Setka di Poznan e realizzata presso gli impianti del birrificio Kamionka Gontyniec di Poznan. La psichedelica etichetta è opera dell'artista polacco Novy; la ricetta prevede invece una buona percentuale di segale (30%), malti Pale Ale, Chocolate e Caramel, luppolo Magnum, sale, fave di cacao e chips di legno di quercia precedentemente immerse in Sherry Oloroso, lievito US-05.All'aspetto è completamente nera, con un discreto cappello di schiuma beige, fine e cremosa, molto persistente ma un po' lenta nel formarsi. L'aroma non è particolarmente intenso e caratterizzato da un discreto livello di pulizia che evidenzia i profumi di pane nero, cioccolato al latte, mirtillo, caffè e tostature. la lieve presenza di cenere. Le cose si fanno più interessanti in bocca, dove pulizia ed intensità sono migliori: caffè e tostature dominano la bevuta, con queste ultime che ogni tanto sconfinano un po' nel bruciato. La segale dona una leggera nota speziata, il cioccolato fondente fa ogni tanto capolino così come il sale, la cui percezione è sicuramente influenzata dal sapere che è stato utilizzato nelle ricetta: non l'avessi saputo, probabilmente neppure l'avrei notato. Per quanto mi sforzi non trovo invece traccia delle chips di legno imbevute nello sherry: non c'è praticamente dolce, tranne un tocco di caramello bruciato, e l'amaro delle tostature è parzialmente bilanciato solo dall'acidità dei malti scuri. La bevibilità risente un po' di questo eccesso di tostato amaro, risultando un po' limitata: la sensazione palatale è abbastanza morbida, il corpo è medio e la carbonazione piuttosto bassa. E' una porter dalla buona intensità, ma a mio parere troppo sbilanciata sull'amaro da tostature che non brillano per eleganza: nel complesso è un debutto comunque positivo, sicuramente un po' più di dolce e una maggiore cura nella finezza renderebbero questa birra più equilibrata e maggiormente scorrevole.Formato: 50 cl., alc. 6.5%, IBU 50, scad. 04/2016, 4.00 Euro (beershop, Italia).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
21 maggio 2016
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Una Birra al Giorno
Extraomnes Hond.erd Citra
Honderd, ovvero "cento" in fiammingo ma anche "hond (cane) .erd", l'animale protagonista dell'identità visiva di Extraomnes. Birra che nasce come “one shot” nel 2012 per festeggiare la centesima cotta del birrificio, ma che è poi rimasta in produzione quasi permanente diventando di fatto un di terreno di gioco sul quale sperimentare diverse luppolature, spesso “single hop”. La prima cotta celebrativa vedeva l’uso di Saaz e Cascade, la replica del 2013 il solo Hallertauer Mittelfrüh; sono poi arrivate le versioni a base di Chinook, Simcoe, Cascade, Mosaic, Brewer’s Gold, Mandarina Bavaria e l’ultima nata realizzata con Citra, luppolo americano sviluppato dalla Hop Breeding Company e rilasciato commercialmente nel 2007: i suoi “genitori” sono Hallertau Mittelfrüh, US Tettnang, Brewer's Gold e East Kent Golding. Da notare come il Citra sia già assoluto protagonista di un’altra birra Extraomnes successo, ovvero la Zest.La birra.Ricetta semplicissima, perché “less is more”: lievito saison, malto 100% pils (se non erro) e Citra. Imbottigliata ad inizio ottobre 2015, si presenta nel bicchiere di colore paglierino piuttosto velato e genera una generosa testa di schiuma bianca, cremosa e compatta, dalla lunga persistenza. L’aroma, coerente con il nome del luppolo utilizzato, porta gli agrumi in trionfo: lime, cedro, mandarino e limone, avvolti da leggeri sentori floreali. Domina la scorza, ma c’è anche una leggera componente dolce che richiama la polpa o, se preferite, immaginate di mettere un po’ di zucchero sulla scorza stessa. Ineccepibile il livello di pulizia ed eleganza, nulla da dire neppure sulla sensazione palatale: birra leggera, che scorre a velocità pericolosa con una notevole vivacità che la sostenuta carbonazione le conferisce. Il malto è leggerissimo (crackers) e lascia che siano lievito e luppoli a dominare la scena: c'è un tocco dolce che richiama la polpa d'arancio e il mandarino, rapida introduzione ad una bevuta tutta giocata sulla scorza, a coprire quasi per intero l'intera famiglia dei Citrus: pompelmo, arancio, cedro, limone e lime. Il lievito saison le dona una leggera nota ruspante, ma bisogna volontariamente rallentare la velocità di bevuta per accorgersene: il finale è molto secco e lascia una scia amara intensa ed elegante nella quale, nel dominio "zesty", trovano spazio anche note erbacee e terrose. Session beer pulitissima, elegante e, soprattutto, dall'ottima intensità: questa variazione "Citra" della Hond.erd non si discosta molto dalle altre da me provate e non si allontana troppo neppure dalla sorella maggiore "Zest": poco male, perché è questo il terreno di gioco sul quale Extraomnes si esprime al meglio. Tanti agrumi, tanta secchezza, facilità di bevuta e un immenso potere rinfrescante e dissetante: una birra che tocca corde che mi stanno molto a cuore, e quindi non posso che soccombere.Formato: 33 cl., alc. 4.2%, lotto 279 15, scad. 30/04/2017, 3.30 Euro (foodstore, Italia)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
19 maggio 2016
In
Una Birra al Giorno
Einstök Icelandic Toasted Porter
Ammetto di non conoscere affatto la scena brassicola islandese, ma immagino che qualcosa esista se nel 2015 Mikkeller ha deciso di aprire un bar nella capitale Reykjavík. Il database di Ratebeer, davvero utile in questi casi, indica undici realtà (birrifici, brewpub, beerfirm) operative in un isola dove vivono circa 300.000 persone. I californiani David Altshuler e Jack Sichterman si recano nel 2010 in Islanda per un sopralluogo commerciale: desiderano lanciare un brand di lusso di acque minerali utilizzando il fascino dell’acqua islandese che proviene dai ghiacciai e scorre nei terreni lavici. Per l’operazione scelgono il partner Vífilfell, un importante distributore islandese nonché proprietario della Viking Olgerd, birrificio commerciale con sede ad Akureyri, un centinaio di chilometri a sud del circolo polare artico. A Sichterman, che ha alle spalle esperienze professionali con marchi come Miller e Tsingtao, viene l’idea di utilizzare l’acqua islandese anche per fare la birra; viene così creata la Einstök Ölgerð, una beerfirm che utilizza gli impianti della Viking. Creato il marchio, si tratta di reperire un birraio in grado di realizzare alcune ricette: il prescelto è Baldur Karason, islandese diplomato alla Heriot Watt University di Edimburgo. A ottobre 2011 debuttano sul mercato le prime tre Einstök: una witbier (Icelandic White Ale), una Pale Ale e la Toasted Porter.Il marchio Einstök (che in islandese significa “unico”) è cresciuto sino ad arrivare ai 14.000 ettolitri prodotti nel 2015, il 64% dei quali destinati all’export: gli Stati Uniti la fanno da padrone, seguiti da Germania, Inghilterra e i paesi Baltici. Le statistiche dicono che Einstök è oggi il maggior esportatore islandese di bevande alcoliche, totalizzando il 64% del fatturato in quel segmento di mercato.La birra.Malti Lager, Monaco, Chocolate, luppoli bavaresi e aggiunta di una piccola quantità di caffè islandese sono gli ingredienti della ricetta di questa porter che arriva nel bicchiere vestita quasi di nero (ebano scurissimo) e indossa un compatto cappello di schiuma fine e cremosa, color cappuccino, dall'ottima persistenza. Il naso non è molto intenso ma pulito, con un'efficace semplicità fatta di tostature, caffè, mirtillo/ribes nero e un lieve tocco di cenere. Il percorso continua in linea retta al palato, in una porter dal corpo medio, poche bollicine e con una consistenza che, nel dilemma tra l'essere morbida o scorrevole, predilige questo secondo aspetto. Il gusto ha almeno un paio di marce in più dell'aroma per quel che riguarda l'intensità: il profilo è ricco di caffè e tostature, pane nero, con un sottofondo dolce di caramello. Molto in secondo piano cioccolato e mirtillo/frutti di bosco, ed un finale dominato dal caffè, con l'amaro intenso delle tostature che mantiene sempre una certa eleganza. Nulla da eccepire sulla pulizia di questa porter costruita sul rigore e sulla semplicità, a dimostrazione che non sono necessari fuochi d'artificio o effetti speciali per realizzare una buona birra.Formato: 33 cl., alc. 6%, imbott. 25/06/2015, scad. 25/06/2017, 3.24 Euro (beershop, Germania)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
18 maggio 2016
In
Una Birra al Giorno