20 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
19 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
Dupont / Lost Abbey Deux Amis
Tomme Arthur e Olivier Dedeycker, o se preferite The Lost Abbey (San Marcos, California) e Brasserie Dupont (Tourpes, Belgio): diventano “due amici” grazie ad una birra fatta assieme. E’ l’importatore americano del birrificio belga, Total Beverage Solution, a contattare alcuni birrifici americani per sondare il loro interesse a realizzare una birra collaborativa con Dupont; la scelta di Lost Abbey non è ovviamente casuale. Tomme ama la tradizione belga e con il marchio Lost Abbey di Port Brewing si è cimentato più volte, con eccellenti risultati, in questo ambito; la Saison Dupont è una delle sue birre preferite, ed Arthur non fa mistero di utilizzare un ceppo di lievito di “derivazione” Dupont per la realizzazione delle sue birre Red Barn Ale e Carnevale. A Dedeycker viene così presentata una lista di birrifici d’oltreoceano interessati al progetto e la sua scelta cade proprio su Arthur, amante del Belgio e, soprattutto, estimatore e conoscitore dei prodotti Dupont. I due si scambiano alcune email nelle quali abbozzano un’idea di birra: ci si accorda di utilizzare la ricetta della Saison Dupont, con il suo lievito ed il suo malto (100% pils) e di sostituire i luppoli europei con varietà americane, con le quali Dedeycker non ha mai lavorato in vita sua. Tommee spedisce i luppoli selezionati in Belgio, rivelandone le varietà a Dedeycker solo nel momento in cui aprono assieme le scatole nel giorno della cotta, che avviene a gennaio 2016 a Tourpes: i protagonisti sono Amarillo, Simcoe e Mosaic, affiancati dal tedesco Hallertauer Magnum. La birra viene commercializzata all’inizio dell’estate, con la pubblicazione di un bel video e di un sito internet dedicato. Per l’occasione Dedeycker si reca anche per la prima volta nella sua vita negli Stati Uniti per fare un piccolo tour promozionale di tre giorni assieme ad Arthur in alcuni locali selezionati tra San Diego e Los Angeles; l’occasione è buona anche per visitare molti birrifici californiani e per far entrare in contatto la (quasi) immutabile tradizione di Dupont con la scoppiettante scena della craft beer statunitense. La birra.Lo splendido lievito Dupont ed i migliori luppoli americani selezionati da Arthur: qual è il risultato dell'incontro? Il colore è dorato con qualche riflesso arancio pallido, velato; da manuale la schiuma: bianchissima e generosa, cremosa e compatta, fine, dalla lunga persistenza. Al naso è il lievito Dupont a rubare la scena, con il suo carattere rustico (fieno, paglia, terra, granaio) e leggermente pepato che prende il sopravvento rispetto agli agrumi (cedro, limone) dei luppoli americani; il bouquet olfattivo, fresco e pulitissimo, si completa con note terrose, di banana e fiori bianchi. Mouthfeel perfetto, come ogni saison dovrebbe essere: vivaci bollicine, corpo medio, scorrevolezza da record per una birra da bere ad oltranza. Il malto (pane, accenni di miele) supporta il carattere fruttato di questa Saison che mette in evidenza frutti a pasta gialla ed agrumi senza disdegnare qualche remota suggestione di frutta tropicale e di canditi. L'alcool (7%) è di fatto impercettibile, la secchezza e la pulizia sono encomiabili: il percorso si chiude con un amaro di buona intensità, sicuramente superiore a quello della Dupont standard (che di per sé è già una Saison piuttosto amara) nel quale convivono note terrose e di scorza d'agrumi. Il risultato ottenuto dai due amici è senz'altro di livello ed ineccepibile: un'ottima Saison i cui settantacinque centilitri si affrontano in solitudine senza sforzo e con enorme soddisfazione. Pur non sapendo che cosa aspettarmi, avevo comunque grandi aspettative dall'incontro di questi due grandi nomi; benché ottima, la Deux Amix alla fine altro non è che una leggera divagazione sul tema Saison Dupont (e avercene di birre così, sia chiaro). Tomme Arthur ama il Belgio e Dedeycker è portavoce di una tradizione che cerca di restare fedele a sé stessa nel tempo; Arthur dagli USA guarda alla tradizione belga come fonte d'ispirazione e come punto d'arrivo per molte sue birre. Ovvio che dall'incontro uscisse vincitore il Belgio con il lievito Dupont, oggetto del desiderio di Arthur più di quanto lo siano i migliori luppoli americani per Dedeycker.Formato: 75 cl., alc. 7%, lotto 16075A, scad. 03/2018, prezzo indicativo 6.00/8.00 Euro (beershop).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
18 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
Antagonisti: 21 Golden Ale e Bulan
Antagonista, dal greco antagonistés, composto di antì (contro) e agonistès (lottatore): avversario in una lotta, in una gara sportiva, in un’azione drammatica; rivale, emulo, in una competizione qualsiasi; come aggettivo, che è in opposizione, in contrasto, in antagonismo Questo il nome scelto da Enrico Ponza e Fabio Ferrua per la beerfirm che inaugurano a maggio 2012 a Melle, in provincia di Cuneo; entrambi hanno precedenti esperienze come birrai in altri birrifici piemontesi come La Piazza e Soramalà. E’ una vacanza in Belgio, paese dove le beerfirm sono numerose, a far nascere in loro la voglia di mettersi in proprio e produrre la propria birra anche senza possedere impianti produttivi. Nei loro slogan, nell’anno del debutto, echi di BrewDog: "noi siamo gli antieroi. Noi siamo gli anticonformisti. Noi siamo gli antipatici. Noi siamo gli Antagonisti. Siamo qui per creare qualcosa di nuovo, e per farlo a modo nostro Rispettiamo le regole, ma vogliamo crearne di nuove. Perchè preferiamo essere impavidi pirati piuttosto che disciplinati marines.” La produzione avviene inizialmente presso gli impianti di Soramalà, mentre attualmente gli Antagonisti producono presso il Birrificio La Granda; alla beerfirm si affianca il bistrot/birreria Officina Antagonisti Melle, dove poter assaggiare le birre abbinandole a prodotti locali. A quattro anni dall’apertura sono quattro le birre disponibili, in un percorso che mira a perfezionare quanto fatto piuttosto che a sfornare una novità dietro l'altra: in ordine di nascita ci sono la saison chiamata Bulan, la (American) Amber Ale chiamata Armaros e la scotch ale Anastro, che dovrebbero essere affiancate da qualche produzione stagionale o “one shot”.La birra.Partiamo in ordine di ABV dalla Golden Ale chiamata 21, una birra ideata assieme al Birrificio Trunasse (Centallo, Cuneo) per festeggiare un doppio anniversario : un matrimonio (per Trunasse) e la data del “battesimo” di Officina Antagonisti. Si tratta di una session beer (4.2%) inizialmente nata come stagionale estiva e poi “promossa” in produzione regolare; di colore oro pallido velato, quasi paglierino, forma un cappello di schiuma bianca compatta e cremosa, molto persistente. Il naso anziché puntare su quei “fruttatoni” ruffiani che tanto vanno oggi di moda predilige delicatezza ed equilibrio; viene disegnato un boquet pulito ed elegante dove trovano posto fiori, agrumi (mandarino, cedro e limone) e note erbacee. Un aroma così delicato non può prescindere dalla freschezza, per essere valorizzato: in questa bottiglia (credo nata a maggio) il passaggio del tempo ha lasciato ovviamente qualche segno ma il risultato è ancora soddisfacente. In bocca è ovviamente leggera e molto scorrevole, con una carbonazione sostenuta che, in una birra dal profilo di lievito piuttosto neutro, a mio parere andrebbe senz'altro ridotta. Anche al palato c'è un buon livello di pulizia che permette di apprezzare la delicatezza dei malti (pane, lieve miele) a introdurre il carattere fruttato (agrumi) che richiama in pieno l'aroma. Il finale mette in evidenza una bella secchezza e un amaro un po' timido che si sviluppa a cavallo di note erbacee e di scorza d'agrumi. Birra ben fatta e gradevole, di quelle che ti potrebbero accompagnare per una intera serata senza mai stancarti; può funzionare benissimo come gateway beer per avvicinare alla birra di qualità chi proviene dalle lager industriali, mentre secondo me le manca ancora un po' di personalità per stupire anche i palati un po' più esperti. Lo "stupore" non significa affatto ricercare i fuochi d'artificio, tutt'altro; la sfida più difficile è proprio quella di realizzare una birra di carattere ma delicata e semplice al tempo stesso.Passiamo ora alla Bulan ("luna", in indonesiano), la birra d'esordio degli Antagonisti; una saison ideata durante un viaggio in Belgio e ispirata a sua maestà Saison Dupont. Purtroppo mi è capitata tra le mani una bottiglia poco in forma, se la vogliamo dire in questi termini. A partire dallo stappo, assolutamente "silenzioso" e dal modesto "dito di schiuma" che, in una saison ispirata al Belgio non è un buon segno visivo; il colore è arancio e l'aroma non mette in evidenza granché: un po' di banana e arancio, crosta di pane, un accenno di canditi. Ci sono ovviamente pochissime bollicine, con una buona facilità di bevuta tuttavia priva di quella vitalità che una saison dovrebbe avere. Pane, miele e qualche nota di frutta candita definiscono un gusto di altrettanta modesta intensità, benché pulito e privo di difetti; chiude discretamente secca, con un accenno amaricante di scorza d'arancia. Ma una Saison si fa col lievito, e l'espressività del lievito in questa bottiglia è praticamente nulla; ne risulta quindi una birra discretamente secca e tutto sommato bevibile ma, in quanto Saison, assolutamente insoddisfacente. Bottiglia sfortunata o meno, la costanza produttiva è un requisito fondamentale: mi tocca sempre descrivere quanto mi trovo nel bicchiere, nel bene e nel male.Nel dettaglio: 21 (Golden Ale), alc. 4.2%, IBU 24, lotto 5089/0, scad. 05/2018, prezzo indicativo 3.50/4.00 Euro.Bulan, alc. 5.6%, IBU 31, lotto 5109/0, scad. 05/2018, prezzo indicativo 3.50/4.00 Euro.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
17 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
LOC Brewery 84
Nel novembre del 2014 a Tilburg, nella regione del Brabante Settentrionale olandese a pochi chilometri dal confine con il Belgio, debutta la LOC Brewery. La fondano quattro soci: Roy Maas, Erwin Schellekens, Daniel Tano e Paul Cools quattro padri che si sono incontrati alla scuola dei propri figli scoprendo di condividere l’interesse per la birra. Il birrificio trova sede nella suggestiva Spoorzone di Tilburg, un area di 75 ettari che si estende per quasi tre chilometri dove a partire dal diciottesimo secolo le ferrovie olandesi avevano installato uno dei loro più grandi centri per la riparazione e la manutenzione dei treni. Il nome scelto dai quattro soci, “LOC”, altro non è che l’abbreviazione di “locomotiva”. La zona è dagli anni novanta oggetto di un lento ma importante piano di recupero che prevede la realizzazione di edifici residenziali e polifunzionali, spazi espositivi e commerciali, parchi e aree per concerti. Nell’edificio numero 88 è stata inaugurata una Food Hall dove, assieme ad altri piccoi produttori e ristoratori, hanno trovato posto il primo piccolo impianto pilota e la tap room della LOC Brewery; non sono riuscito a capire se sia già operativo il nuovo e più grande impianto che dovrebbe essere collocato all’interno dell’edificio numero 84, nel quale sino al 1923 venivano effettuati da un migliaio di operai gli stampaggi, le saldature e la lavorazioni meccaniche dei forgiati di metallo; nel 1993 in una parte del fabbricato è stato aperto un centro di formazione per ingegneri meccanici ed elettrici. Al fine di soddisfare tutta la richiesta, una buona parte delle birre sembra essere attualmente prodotta presso birrifici terzi; il debutto avviene alla fine del 2014 con la IPA chiamata Lord Nelson, che vede ovviamente protagonista il luppolo Nelson Sauvin, alla quale fanno seguito una dozzina di altre etichette, tutte realizzate dal socio fondatore e grafico Roy Maas.La birra.Ovviamente dedicata all’edificio numero 84 della Spoorzone che ospita il birrificio, la 84 di LOC è una robusta imperial stout prodotta con fiocchi d’avena; i luppoli dichiarati sono E.K. Golding e Columbus. La bottiglia nelle mie mani è stata prodotta presso gli impianti del birrificio De 3 Horne di Kaatsheuvel.Completamente nera, forma nel bicchiere una cremosa e compatta testa di schiuma color nocciola che rimane a lungo nel bicchiere. Al naso, in un contesto di modesta intensità e discreta pulizia, emergono caffè, mirtilli, orzo tostato e, più in sottofondo, carne affumicata ed alcool. La vivace carbonazione è in stridente contrasto con quello che ci dovrebbe essere nel bicchiere, annullando completamente il contributo dei fiocchi d'avena, che dovrebbero invece donare "cremosità" alla sensazione palatale; benché ruvida, la birra ha comunque una buona scorrevolezza e un corpo medio. Il gusto ripropone le caratteristiche dell'aroma: l'alcool accompagna con raziocinio l'orzo tostato, il caramello e l'uvetta a comporre una bevuta dolce che viene poi bilanciata dall'amaro delle tostature, della liquirizia e - in maniera marginale - del cioccolato. C'è una buona attenuazione ma l'impressione alla fine è quello a di bere una specie di "agglomerato" di colore nero, nel quale ci finiscono dentro in maniera confusa diversi elementi: pulizia e precisione latitano, la birra ovviamente si beve ma non riesce a veicolare emozioni e soddisfazioni, sopratutto se cercavate una compagna con cui passare una serata autunnale come questa.Formato: 33 cl., alc. 10.5%, IBU 65, imbott. 11/2015, prezzo indicativo 5.00 Euro.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
16 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
Birra Elvo Schwarz & Doppel Bock
Debutta oggi sul blog il birrificio Elvo fondato nel 2013 dai fratelli Josif e Raoul Vizzoli assieme a Giuliano Rama a Graglia (Biella) alle pendici del Mombarone; il nome scelto è lo stesso del torrente piemontese che nasce dal Monte Mars (2.600 m), la più alta cima delle Alpi Biellesi, e scorre poi nelle province di Biella e Vercelli. Graglia è anche nota per essere la sede dello stabilimento di acqua Lauretana, "la più leggera d'Europa": dallo stesso acquedotto attinge il birrificio Elvo per produrre le sei etichette attuali (Pils, Marzen, Weizen, Heller Bock, Schwarz e Doppelbock) tutte ovviamente ispirate dalla tradizione tedesca. Il birraio è Josif, che dopo anni passati girando gli studi di registrazione italiani ed europei come sound engineer con la sua attività (JVAcoustics), ha avvertito la necessità di restare un po' più fermo e vicino a casa. Nel suo passato non c'è come spesso accade l'homebrewing ma ci sono tantissime bevute, soprattutto tedesche; per avviare il suo birrificio si avvale della formazione e della consulenza di Fabrizio Leo. Si parte nel 2013 in con un impianto austriaco Labu Bräu e l'anno successivo è già tempo di una medaglia d'oro (Doppel Bock) al concorso di Birra dell'Anno; nel 2015 arriva un oro per la Heller Bock e due argenti (Weizen e Schwarz). Nonostante la partenza rigorosa nel rispetto della tradizione tedesca, nel corso del prossimo anno dovrebbero arrivare anche alcune novità, sempre a bassa fermentazione, che utilizzeranno anche luppoli extra-europei. La birra.Partiamo con la Schwarz, che tiene quasi fede al suo nome: colore ebano piuttosto scuro, venature ambrate, e una bella testa di schiuma beige cremosa e compatta, dall'ottima persistenza. Ottima pulizia al naso dove emergono i profumi del pane nero, del pane leggermente tostato, delle liquirizia e del caramello. Ineccepibile la sensazione palatale, scorrevole come vuole la scuola tedesca con poche bollicine ed un corpo tra il medio ed il leggero. Al palato c'è un perfetto equilibrio dato da caramello e pane nero, liquirizia e pane tostato, con qualche suggestione di cioccolato; i malti scuri donano una leggera acidità in un finale abbastanza secco nel quale emergono le tostature del pane e dell'orzo, suggerendo quasi il caffè. Pulitissima, la Schwarz di Elvo coniuga perfettamente facilità di bevuta ed intensità: precisa e rispettosa della tradizione, non manca di regalare quelle emozioni che troppe volte non vanno purtroppo d'accordo con il rigore tecnico. Ottima.Di uguale livello è l'interpretazione dello stile Doppelbock secondo Elvo: il bicchiere si colora di un bell'ambrato carico che ricorda quasi la tonaca di quei frati che erano soliti "nutrirsi" con queste sostanziose birre durante i digiuni quaresimali. Ciliegia, prugna, caramello, biscotto e pane nero disegnano un'aroma pulito e di discreta intensità nel quale trovano posto anche note di miele e di frutta secca. Morbida e poco carbonata, al palato scorre piuttosto bene nonostante la sostenuta gradazione alcolica (7.5%): il gusto si muove ovviamente in territorio dolce con caramello, miele di castagno e ciliegia affiancati dal pane nero, da lievi tostature e da qualche suggestione di cioccolato. Non vi è quasi traccia d'amaro ma una perfetta attenuazione riesce a rendere questa doppelbock sempre bilanciata, asciugandone alla perfezione il dolce; nel retrogusto la frutta secca viene accompagnata da una carezza etilica, a patto che abbiate la pazienza di lasciare che la birra s'avvicini alla temperatura ambiente. Rispettose delle caratteristiche dello stile, precise, pulite e molto bilanciate, entrambe le birre di Elvo non assolutamente nulla da invidiare alle migliori interpretazioni tedesche, se non il prezzo (passatemi la battuta in agrodolce) e il formato: perché non optare per il classico mezzo litro? Se amate la Germania e le sue basse fermentazioni, Elvo è un nome che non deve assolutamente mancare sul vostro taccuino.Nel dettaglio: Schwarz, formato 33 cl., alc. 5.5%, lottto 103, scad. 30/11/2016, prezzo indicativo 4.00/4.50 Euro.Doppel Bock, formato 33 cl., alc. 7.5%, lotto 100, scad. 31/12/2016, prezzo indicativo 4.00/4.50 Euro.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
13 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
Kaiserdom Kellerbier
Con 200.000 ettolitri circa prodotti ogni anno la Kaiserdom Privatbrauerei è il birrificio più grande di Bamberga, ma non esattamente quello che vi consiglierei di visitare se vi trovate nella splendida cittadina della Franconia; geograficamente nel sobborgo di Gaustadt, il birrificio esiste dal 1718 negli edifici un tempo di proprietà del monastero benedettino di St. Michelsberg, che concesse a Georg Morg il permesso di produrre e vendere birra. Agli inizi del 1900 il birrificio prese il nome di Müller’sche Brauerei zu Gaustadt in quanto di proprietà di Anton Müller, una delle cui quattro figlie sposò nel 1910 Georg Wörner, che così diventò co-proprietario del birrificio che più tardi cambiò il proprio nome in Brauerei Wörner e, in seguito, in BürgerBräu Gaustadt; nel 1953 il passaggio del testimone ai figli Theodor and Ludwig che negli anni ’60 iniziarono i lavori di costruzione della nuova sede di un birrificio ormai impossibilitato ad aumentare la propria capacità produttiva nei locali in cui si trovava. L’inaugurazione avvenne nel 1969. In seguito all’annessione di Gaustadt in Bamberga (1972) il birrificio iniziò ad utilizzare i simboli della città per le proprie birre, lanciando nel 1976 la Kaiserdom Pilsener, dedicata al duomo ovvero al Bamberger Kaiserdom Sankt Peter und Sankt. Nel 1978 l’improvvisa morte di Ludwig Wörner costrinse il figlio Georg ad abbandonare i propri studi all’università di Weihenstephan per raccoglierne il testimone; il successo delle birre "dedicate" al duomo di Bamberga convince la proprietà a modificare il nome del birrificio, nel 1983, da BuergerBrau a Kaiserdom, con il fatturato dell'export (Europa ed anche Asia) che inizia ad avere una rilevanza sempre più importante. Kaiserdom, Domfürsten, Alt-Bamberg e Bürgerbräu Bamberg sono i principali marchi prodotti da un birrificio rispettoso della tradizione tedesca che, se non erro, non produce nessuna rauchbier, la tipica "birra affumicata" di Bamberga; in Italia si trova qualcosa nei supermercati. La birra.Kellerbier "unfiltriert", ovvero non filtrata, recita la generosa latta da un litro: nel bicchiere è in effetti velata, dorata, e forma una compatta e cremosa testa di schiuma bianca che tuttavia svanisce abbastanza rapidamente. Aroma e gusto viaggiano a braccetto disegnando uno scenario composto soprattutto da miele e pane, con qualche lieve accenno biscottato; la pulizia c'è, ma in una birra semplice come questa è la fragranza l'elemento determinante. Purtroppo in questa Kellerbier di Kaiserdom non ce n'è, ed il risultato è una birra bilanciata ma piatta e monocorde, facile ma altrettanto facilmente dimenticabile; chiude con una leggerissima nota amaricante erbacea, presente anche al naso. Il rapporto qualità prezzo è l'unico aspetto non negativo sul quale mi soffermerei: con poco più di due euro al litro siamo davvero vicini ai prezzi tedeschi. Se volete un litro di birra da bere assieme agli amici senza prestare molta attenzione a quello che c'è nel bicchiere, potete farci un pensiero: per quanto mediocre, il livello di questa Kellerbier di Kaiserdom è senz'altro superiore a quello delle lager industriale che trovate sugli scaffali dei supermercati. Se invece cercate in lei qualche traccia delle splendide birre che la Franconia sa regalare, è meglio che lasciate perdere.Formato: 100 cl., alc. 4.7%, IBU 13, lotto 124G0302, scad. 03/11/2017, 2,19 Euro (supermercato, Italia).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
11 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
Clown Shoes Undead Party Crasher
Nuovo appuntamento con Clown Shoes, beerfirm statunitense del Massachusetts fondata da Gregg Bermam nel 2009 del quale vi avevo parlato già parlato in occasione dell’ottima Chocolate Sombrero. Oggi tocca ad un’altra imperial stout, proposta da Clown Shoes inizialmente come “anniversary ale” all’inizio del 2012 per festeggiare il proprio secondo compleanno: venne chiamata Vampire Slayer suscitando subito qualche polemica per essere stata prodotta con acqua santa acquistata presso il sito Discount Catholic Products, in quanto “avevamo chiamato alcuni preti a benedire la birra con la propria acqua santa, ma non accettarono”. Neppure il tempo di godersi il successo della birra che, un anno dopo, Clown Shoes (e i birrifici presso i quali produce, ovvero Mercury Brewing, Somerville Beer Company e Frosty Knuckle Brewing Company) anziché ricevere la solita lettera di “cease and desist” (un’intimazione a smettere) sono oggetto di un’azione legale da parte degli avvocati della TI Beverage Group, azienda che produce e commercia bevande alcoliche a tema “vampiresco” come ad esempio i vini Vampire Vineyards, Chateau du Vampir e soprattutto la Vampire Pale Ale. La birra, prodotta in Belgio, era stata commercializzata sei mesi dopo rispetto alla Vampire Slayer ma Clown Shoes non ne aveva di registrato il nome e il TI Beverage Group ne lamentava la concorrenza sleale che poteva creare confusione tra i consumatori. Secondo quanto dichiara Gregg Bermam, Clown Shoes avrebbe avuto buone possibilità di vincere la causa giudiziaria ma c’erano da reperire 300/400.000 dollari per coprire le spese legali; le due parti arrivarono ad un accordo – mai rivelato – con il quale la TI Beverage autorizzava Clown Shoes ad utilizzare il nome Vampire Slayer, probabilmente in cambio di una qualche percentuale sulle vendite. Subito dopo aver ricevuto l’autorizzazione Clown Shows annunciò però l’interruzione della produzione della Vampire Slayer; la muscolosa imperial stout sarebbe stata sostituita da un’altra birra chiamata Undead Party Crasher, anch’essa prodotta con acqua santa e malti affumicati con legno di faggio e carya. La birra è rimasta la stessa ma l’etichetta ne ha tratto beneficio: il nuovo artwork, realizzato da Michael Axt, mette su carta pensieri e sentimenti del birrificio riguardo a quanto capitato, con un ammazzavampiri (Vampire Slayer) che se la prende con un lupo/avvocato di uno studio legale specializzato in copyright.La birra.Dipinge il bicchiere di un color ebano scurissimo, ai confini del nero, formando una generosa e compatta testa di schiuma color nocciola, cremosa e dall'ottima persistenza. L'aroma tiene testa all'aspetto "goloso", disegnando un bouquet dolce nel quale s'intrecciano note di fruit cake, caramello e melassa accompagnate dalle tostature dell'orzo, da qualche ricordo di caffè e da una carezza affumicata. Il tutto ben annaffiato da una morbida presenza etilica che completa un aroma pulito, abbastanza semplice ma di buona intensità. Nulla da dire sulla sensazione palatale, più o meno quella che vorrei sempre trovare quando bevo una robusta (10%) imperial stout: corpo medio-pieno, poche bollicine, consistenza oleosa e morbida che non pregiudica una discreta facilità di bevuta. Anche il gusto si mantiene sul versante dolce con fruit cake, caramello e melassa solo parzialmente bilanciate da qualche tostatura e da accenni di caffè; a due anni e mezzo dall'imbottigliamento la luppolatura ha ovviamente perso smalto, lasciando solo qualche traccia resinosa nel finale. L'alcool riscalda la bevuta senza mai eccedere, il retrogusto abbina la frutta sotto spirito a qualche nota affumicata completando una birra di alto livello e molto pulita ma un po' sbilanciata sul dolce che, a due anni dalla messa in bottiglia, non trova un adeguato sparring partner. Formato: 65 cl., alc. 10%, imbott. 13/05/2014, prezzo indicativo 15.00/18.00 Euro (beershop, Italia).NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
10 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno
Birrificio Epica: Eolo e Kore
A Sinagra, provincia di Messina, nel cuore dei monti Nebrodi nasce nel luglio del 2013 il Birrificio Epica: il nome richiama ovviamente il periodo delle colonie siciliane della Magna Grecia ma, curiosamente, anche le iniziali dei tre soci fondatori Elio Mosè, Pietro (Cardaci) e Carmelo (Radici). Non sono riuscito a reperire in internet molte altre informazioni sul birrificio e sulle esperienze passate di chi lo ha fondato, quindi direi di passare direttamente alla sostanza, anche perché non mi capita spesso di assaggiare produzioni siciliane, regione anche lei finalmente scossa da una piccola “craft beer revolution”. Tutte le birre, prodotte su impianto di cottura da 5 ettolitri di BBC inox di Possagno, mantengono un legame con i personaggi della mitologia greca: la Pale Ale Eolo è dedicata al dio dei venti, l’American Pale Ale al ciclope Polifemo, la Weizen alla dea della terra e della fertilità Cerere (nome romano della dea greca Demetra), la Belgian Strong Ale a Tifeo (figlio minore di Gea e Tartaro) e l’Imperial Stout ad Ares, figlio di Zeus ed Era. Non viene neppure tralasciato l’utilizzo di prodotti legati al territorio, come ad esempio le nocciole di Nebrodi che vengono utilizzate nella Brown Ale chiamata Pan. Molto pulite ed essenziali tutte le etichette, reduci da un restauro che nel 2015 ne ha snellito la parte grafica. La birra.Partiamo con la birra con la quale il Birrificio Epica ha debuttato, ovvero la Pale Ale chiamata Eolo, dichiaratamente ispirata alle Pale Ales britanniche anche per quel che riguarda la luppolatura.Il suo colore velato si colloca a metà strada tra il dorato ed il ramato, e forma una bella testa di schiuma leggermente biancastra, cremosa e compatta, dall’ottima persistenza. L’aroma, piuttosto fresco e pulito, regala soprattutto profumi floreali accompagnati da note agrumate (mandarino, arancia) e qualche suggestione tropicale (mango, papaia). Al palato ci trovo un po’ di bollicine in eccesso che contrastano con la dichiarata ispirazione anglosassone; la birra scorre comunque bene, anche se la morbidezza ne risulta un po’ compromessa. Biscotto e cereali costituiscono la base maltata che introduce un leggero fruttato nel quale frutta tropicale e agrumi (pompelmo, cedro) si dividono equamente la scena fino alla chiusura finale dove le note amaricanti, terrose ed erbacee, sono appena percepibili. Il livello di pulizia è piuttosto buono, la birra è valorizzata dalla freschezza (imbottigliata ad agosto ?) con una coefficiente di bevibilità davvero elevato. Quello che in alcuni tratti mi sembra venire a meno è l’intensità e la personalità; capisco la volontà del birrificio di creare una sorta di “gateway beer”, di una birra semplice e gradevole che possa traghettare chi ha bevuto sino a ieri birra “industriale” verso il mondo “artigianale” senza sconvolgere troppo il suo palato abituato a birre dolci. Si privilegia quindi la delicatezza e l’equilibrio, senza cercare caratterizzazioni estreme, ma qui - a parte i leggeri esotismi dell'aroma - si rimane un po' troppo arroccati in un territorio sicuro a prova di rischi. Non cercate in lei la classica tradizione inglese (Bitter/Best Bitter/ o Pale Ale) ma Eolo è una birra che indubbiamente svolge la sua funzione di gateway beer pur lasciando un po' indifferenti i palati più esperti con un finale nel quale si lascia desiderare un po' più d'amaro. D'altra pasta è invece Kore (alias Persefone, sposa di Ade, dea minore degli Inferi e regina dell'oltretomba nella mitologia greca), ultima proposta del Birrificio Epica in ordine temporale e ancora non elencata sul sito ufficiale: viene presentata (credo) lo scorso agosto come una White IPA, ma l'etichetta elenca tra gli ingredienti anche l'utilizzo di malto di segale.Il suo colore è un opaco arancio ed è sormontato da una generosa quantità di schiuma bianca, compatta e cremosa, dall'ottima persistenza. Al naso emergono note floreali e agrumate (arancia, bergamotto, pompelmo) con qualche concessione alla frutta tropicale (ananas). Per quanto mi sforzi di cercarle, non avverto la presenza di nessuna delle spezie che normalmente abitano il profilo aromatico di una Blanche/Wit; anche la componente espressiva del lievito mi sembra completamente sottomessa al dominio del luppolo, in un bouquet aromatico comunque molto piacevole, pulito e fresco. La bevuta inizia con il dolce di miele, caramello, frutta tropicale e polpa d'arancia, subito incalzato dalle noti ruvide e ruspanti della segale che ben interagiscono con la vivace carbonazione. Molto vivace al palato, scorrevole e facile da bere, chiude abbastanza secca (ma si potrebbe fare ancora meglio) con un amaro terroso e leggermente zesty sempre accompagnato dalla speziatura della segale. Non so se sia effettivamente una White IPA, l'etichetta non lo dichiara e nulla nel bicchiere mi porta a pensare a quella tipologia di birra. A me sembra piuttosto una buona Rye IPA, con la segale in evidenza a caratterizzare una bevuta ruvida ma convincente, molto rinfrescante e dal buon livello di pulizia. La facilità di bevuta è buona (e ci mancherebbe, considerato l'ABV del 4.7%) mentre quel che si dovrebbe migliorare è la sensazione tattile, cercando di alleggerirla ulteriormente. Nel dettaglio:Eolo, formato 33 cl., alc. 4.9%, lotto 118, scad. 08/2017, prezzo indicativo 3.50 Euro.Kore, formato 33 cl., alc. 4.7%, lotto 114, scad. 08/2017, prezzo indicativo 3.50 Euro.NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
9 ottobre 2016
In
Una Birra al Giorno
Stone (Berlin) Cali-Belgique IPA
Del debutto europeo (Berlino) di Stone Brewing Company già si era parlato: lo scorso giugno sono sbarcate la Stone IPA e l'Arrogant Bastard, per una partenza che personalmente mi ha lasciato con qualche dubbio. Birre buone, ma ancora lontane parenti di quelle muscolose e aggressivamente luppolate prodotte negli Stati Uniti. A luglio si sono aggiunte altre due birre, sempre proposte in lattina: la iconica Ruination IPA e la Cali-Belgique IPA. Quest'ultima nasce nel 2008, l'anno in cui Steve Wagner (birraio e co-fondatore di Stone) e Mitch Steele (headbrewer) si recano in Belgio dove hanno l'occasione di bere alcune Belgian Ale molto luppolate e vogliono realizzare qualcosa di simile in California. Le idee si concretizzano nella realizzazione della 08.08.08 Vertical Epic Ale, una birra occasionale il cui ceppo di lievito belga viene coltivato nel mosto della IPA di Stone: il risultato soddisfa Wagner e Steele i quali decidono di mettere in produzione regolarmente una Belgian IPA, chiamandola Cali-Belgique. I luppoli utilizzati sono Magnum, Centennial e Chinook, quest'ultimo anche in dry-hopping.La birra.L'avevo già bevuta a metà agosto, ad un mese dalla messa in lattina, ma non avevo avuto l'occasione di farne una descrizione dettagliata sul blog: rimedio con un quasi due mesi di ritardo con una lattina dello stesso lotto che ha questo punto ha quasi tre mesi di vita, mentre il birrificio ne pone la scadenza ad aprile 2017. Nel bicchiere si presenta di color dorato, con sfumatura arancio e una testa di schiuma che rappresenta perfettamente la tradizione belga: generosa, cremosa e compatta, dall'ottima persistenza. L'incontro tra California e Belgio decreta un vincitore netto, al naso: è il Belgio, con la delicata speziatura del lievito, gli esteri fruttati (banana, arancia, frutta gialla) ed i canditi. Non trovo traccia di quella frutta tropicale che invece ricordo essere presente nella lattina bevuta lo scorso agosto; un peccato, in quanto il bouquet olfattivo, benché pulito, risulta meno complesso ed interessante di quello che dovrebbe essere. La sensazione palatale è morbida, il corpo è medio con le bollicine che si collocano esattamente a metà tra la vivacità della tradizione belga e la "tranquillità" di quella anglosassone. Al palato spiccano la crosta di pane, il dolce del miele e dei canditi (pesca, albicocca, arancia) con la banana piuttosto in sottofondo; l'intensità dei sapori è ottima, così come la facilità di bevuta in quanto l'alcool è molto ben nascosto, "alla belga". Il dolce viene bilanciato da una buona secchezza, ma quello che manca in questa lattina è il contributo dei luppoli, che una Belgian IPA dovrebbero entrare in scena per poi assurgersi a indiscussi protagonisti del finale. La loro presenza qui è molto sottotono, con una chiusura nella quale s'avvertono a malapena quelle note terrose e resinose che invece avevo sentito molto più distintamente nella lattina bevuta ad agosto. Il risultato è quasi paragonabile ad una Strong Ale belga, dolce ma ben attenuata; birra pulita e godibile, ma per chi voleva bere una Belgian IPA il risultato lascia un po' (senza) amaro in bocca. Dal semplice confronto di queste due lattine ne emerge un decadimento piuttosto rapido della luppolatura: se volete assaggiarla, a questo punto vi consiglierei di attendere l'arrivo in Italia del prossimo lotto. Se invece vi accontentate di una Belgian Strong Ale, avete tempo sino al prossimo aprile 2017.Formato: 33 cl., alc. 6.9%, IBU 77, imbott. 15/07/2016, scad. 11/04/2017, prezzo indicativo 3.30-4.50 Euro (Italia)NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.
7 ottobre 2016
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Una Birra al Giorno